← Murano Книги по Nissan Murano →
Автопапирус · Nissan Murano · 2010
https://www.autopapyrus.ru/catalog/nissan/murano/guides/balka-perednei-podveski/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Nissan Murano (II поколение, Z51): Замена подрамника передней подвески⁠​‌​​​‌‌​‌​​‌​​‌‌​‌​‌‌‌​‌​​‌​‌‌​‌⁠

Подрамник на Murano Z51 несёт нижние рычаги, стабилизатор, рулевую рейку и на части версий опоры силового агрегата. Заменять его нужно после деформации при ударе, при коррозии или при разрушении точек крепления. Работа трудоёмкая: подрамник снимается вместе с узлами или после их отсоединения, а двигатель при этом нужно удерживать. Точные моменты затяжки и порядок для этого поколения в открытых сервисных материалах не задокументированы, поэтому ниже общий принцип. Окончательные значения моментов сверьте с регламентом производителя.

Сложность: сложная Время: 5-8 часов Шагов: 15 Инструменты: подъёмник (яма не подойдёт), две стойки или гидравлический домкрат под подрамник, динамометрический ключ, набор головок и трещотка с удлинителями, головки Torx и E-типа, съёмник шаровых и рулевых наконечников, ключ для стопорных шайб и фиксации пальцев, монтировка, метки (маркер или краска), ёмкость для антифриза не нужна

Запчасть

  • 🔩 подрамник передней подвески в сборе (Nissan, оригинал). Крепёж подрамника лучше менять на новый. К нему относятся болты крепления подрамника и самоконтрящиеся гайки. Сайлентблоки подрамника и рычагов проверьте отдельно. Если они изношены, меняйте их позицией отдельно от подрамника
Эта работа есть в книге по вашему автомобилю «Балка задней подвески», страница 154. От 2 040 ₽. Посмотреть →

Пошагово

15 шагов
  1. Поставьте машину на ровную площадку, колёса на стояночный тормоз и упоры. Отсоедините минусовую клемму АКБ. Поднимите переднюю часть на подъёмнике, снимите передние колёса и нижнюю защиту двигателя.⁠​‌​​​‌‌​‌​​‌​​‌‌​‌​‌‌‌​‌​​‌​‌‌​‌⁠
  2. Снимите передние нижние пластиковые щитки и воздуховоды, которые закрывают подрамник и мешают доступу. Если стоят датчики высоты или фар, отсоедините их тяги и разъёмы.
  3. Отсоедините от подрамника выхлопные кронштейны и подвески выхлопной системы, если они мешают (передняя часть приёмной трубы). Отсоедините разъёмы и кронштейны проводки, которые крепятся к подрамнику.
  4. Отсоедините стойки стабилизатора от самого стабилизатора, а при необходимости снимите сам стабилизатор с подрамника. Запомните положение втулок и скоб.
  5. Отсоедините рулевые наконечники от поворотных кулаков съёмником. Не бейте молотком по резьбе, чтобы не повредить палец.
  6. Отсоедините нижние рычаги от поворотных кулаков: открутите гайки болтов шаровых опор. Для этого иногда нужно зафиксировать палец. Нажмите на кулак и выведите шаровую из посадки.
  7. Рулевая рейка прикручена к подрамнику. Снимите нижний карданчик рулевого вала с рейки, предварительно отметив его положение относительно шлицев. Открутите рейку и подвесьте её на проволоку или хомуты, не натягивая гидравлические трубки и не нагружая пыльники. Если подрамник снимается вместе с рейкой, действуйте по регламенту для вашей комплектации.
  8. На полноприводных версиях отсоедините от подрамника кронштейны и карданный вал или редуктор, если они к нему крепятся. Если у вас переднеприводная версия, этот пункт пропустите.
  9. Под подрамник подведите стойку или гидравлический домкрат. Поддержите двигатель снизу или сверху, если опоры силового агрегата крепятся к подрамнику. Не оставляйте двигатель висеть на одной опоре.
  10. Нанесите метки по периметру подрамника на кузове: они понадобятся для сборки. Положение подрамника относительно кузова влияет на углы установки колёс.
  11. Открутите болты крепления подрамника к кузову. Удерживая подрамник, постепенно опустите его вниз. Не дайте ему упасть и не повредите тормозные трубки, проводку и топливные магистрали.
  12. Перенесите на новый подрамник детали: рычаги, стабилизатор, рулевую рейку, кронштейны. Все изношенные сайлентблоки, пыльники и втулки замените на новые.
  13. Поднимите новый подрамник на место по меткам и совместите монтажные отверстия. Закрутите крепёж сначала рукой, затем затяните в несколько приёмов по диагонали. Используйте динамометрический ключ и момент по регламенту. Для болтов такого типа он обычно составляет сотни Нм, но точное значение берите из регламента. Затяжку рычагов и стабилизатора делайте на нагруженной подвеске, то есть когда колёса стоят на земле или подвеска поджата домкратом под шаровую.
  14. Соберите всё в обратном порядке: рычаги, рулевые наконечники, рулевую рейку и карданчик с совпадением меток, стабилизатор, выхлоп, датчики и щитки. Установите колёса и затяните их крестообразно. Затем опустите машину.
  15. После замены обязательно сделайте развал-схождение на стенде. Проверьте положение руля по прямой и отсутствие ошибок на панели. Через 100-200 км повторно проверьте затяжку основных креплений.

Частые ошибки и предупреждения

  • Подрамник относится к несущим элементам, от него зависят безопасность и управляемость. Работать нужно только с надёжной фиксацией двигателя и самого подрамника. Если у вас нет опыта работы со снятием подрамника и подвеской, доверьте работу сервису. Не используйте погнутый или заварённый подрамник, а болты крепления не используйте повторно, если регламент требует их замены.
Заметили неточность? Сообщите →
Как это работает · 3D Как работает подвеска автомобиля Как устроен узел, с которым вы работаете, — простыми словами, на 3D-модели. Смотреть в 3D →