← Sens Книги по ZAZ Sens →
Автопапирус · ZAZ Sens · 2008
https://www.autopapyrus.ru/catalog/zaz/z_sens/guides/remont-korobki-peredach/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

ZAZ Sens (I поколение): Диагностика и ремонт механической коробки передач⁠‌‌​‌​‌‌​​​‌‌‌​​​‌​‌​​‌‌‌​‌‌‌‌​​​⁠

На ZAZ Sens с двигателем МеМЗ-307 стоит пятиступенчатая механическая коробка. Типичные неисправности: вой на передачах (износ подшипников), хруст при включении (износ синхронизаторов), выбивание передачи (износ вилок и муфт), течь масла (сальники приводов). Точная процедура разборки именно этой коробки не задокументирована в открытых сервисных материалах, поэтому ниже общий порядок работ. Моменты затяжки и зазоры сверяйте с регламентом производителя.

Сложность: сложная Время: 1-2 часа на диагностику; 6-10 часов на снятие, разборку и установку коробки Шагов: 16

Запчасти

5
№Деталь
01 Трансмиссионное масло для МКПП, класс GL-4, вязкость 75W-90 или 80W-90
02 Ремонтный комплект МКПП (подшипники валов, сальники приводов и штока, стопорные кольца)
03 Комплект синхронизаторов (кольца, муфты)при выбитых передачах
04 Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник)рекомендуется заменить заодно при вскрытии коробки
05 Тросы или тяги привода переключения передачпри люфте

Инструменты

11
  • подъёмник или смотровая яма
  • домкрат-подставка под коробку (или трансмиссионный домкрат)
  • надёжные опоры под кузов
  • набор головок и ключей
  • динамометрический ключ
  • съёмники подшипников и стопорных колец
  • пресс
  • щипцы для стопорных колец
  • шприц или насос для заливки масла
  • герметик для картера
  • ёмкость для слива масла
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 3 186 ₽. Посмотреть →

Пошагово

16 шагов
  1. Сначала определите дефект. Проверьте уровень и состояние масла: металлическая стружка или мутный цвет означают износ внутри. Прокатитесь и отметьте, на каких передачах появляется вой или хруст и пропадает ли он при выжатом сцеплении. Вой, который пропадает при выжатом сцеплении на нейтрали, указывает на подшипники первичного вала. Если передачи включаются с трудом, сначала проверьте сцепление и привод переключения: ремонт коробки может не понадобиться.⁠‌‌​‌​‌‌​​​‌‌‌​​​‌​‌​​‌‌‌​‌‌‌‌​​​⁠
  2. Исключите внешние причины: отрегулируйте или замените привод сцепления, проверьте тяги и втулки рычага переключения, опоры силового агрегата. Часто «плохая коробка» оказывается следствием изношенных опор или ведомого диска.
  3. Отключите минусовую клемму АКБ. Поставьте автомобиль на подъёмник или яму, надёжно зафиксируйте его на опорах. Не работайте под автомобилем, стоящим только на домкрате.
  4. Слейте масло из коробки, открутив сливную пробку. Снимите защиту картера, если она установлена.
  5. Снимите стартер, отсоедините провода датчика заднего хода и датчика скорости, а также трос или тягу привода сцепления и привод переключения передач.
  6. Отсоедините привода колёс от коробки (снимите шарниры с фланцев или выбейте внутренние шарниры). Подвесьте привода на проволоке, не оставляйте их висеть на шарнирах.
  7. Поддержите двигатель снизу (домкрат с деревянной прокладкой или балка на крыле), затем снимите опору коробки и поперечину, если она мешает.
  8. Установите под коробку домкрат, открутите болты крепления коробки к блоку двигателя, снимите коробку, отведя её назад по шлицам первичного вала. Не давайте коробке висеть на первичном вале: это повредит диск сцепления и подшипник.
  9. Проверьте сцепление: диск, корзину, выжимной подшипник и маховик. При вскрытии коробки заменяйте комплект сцепления целиком.
  10. Закрепите коробку на верстаке и разберите её. Перед разборкой сфотографируйте положение деталей и пометьте их. Разбирайте по порядку: разъём картера, затем валы, шестерни и вилки с муфтами. Все стопорные кольца и сальники замените на новые.
  11. Дефектовка: замените шестерни со сколами и выкрашиванием зубьев, синхронизаторы с износом конусов (кольцо должно «затормаживать» шестерню), вилки с выработкой, подшипники с люфтом или шумом. Сальники приводов, сальник штока и уплотнения замените в любом случае.
  12. Соберите в обратном порядке, смазывая детали трансмиссионным маслом. Проверьте, что валы вращаются свободно, а все передачи включаются без заеданий. Привалочную плоскость картера обезжирьте и нанесите тонкий слой герметика. Затяжку болтов выполняйте крест-накрест, значения моментов затяжки — по регламенту производителя.
  13. Смажьте шлицы первичного вала тонким слоем консистентной смазки (без излишка), установите коробку на место. Болты крепления к двигателю затяните динамометрическим ключом: для резьбы такого размера обычно 40-60 Нм (точное значение — по регламенту). Затяните опору коробки и поперечину.
  14. Подсоедините привода, стартер, датчики, тросы и тяги. Установите защиту картера.
  15. Залейте масло до нижней кромки заливного отверстия. Затяните сливную пробку (обычно 25-35 Нм по регламенту). Отрегулируйте привод сцепления.
  16. Проверка: с поднятыми колёсами запустите двигатель и включите все передачи по очереди, отметьте шум. Затем сделайте пробную поездку 10-15 км и проверьте течи. Через 1000-1500 км проверьте уровень масла.

Частые ошибки и предупреждения

  • Работа сложная и связана с безопасностью: коробка тяжёлая, автомобиль работает на подъёмнике
  • Не лезьте под автомобиль, который не закреплён на опорах
  • Если нет опыта разборки коробок и нужного оборудования (пресс, съёмники), доверьте разборку специализированному сервису, а снятие и установку сделайте самостоятельно
  • Если проблема только в сцеплении или в приводе переключения, коробку снимать не нужно
Заметили неточность? Сообщите →