← Cs75 Plus Книги по Changan CS75 Plus →
Автопапирус · Changan CS75 Plus · 2023
https://www.autopapyrus.ru/catalog/changan/cs75-plus/guides/zamena-perednikh-tormoznykh-diskov-i-kolodok/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Changan CS75 Plus (I поколение): Замена передних тормозных дисков и колодок⁠‌​​​‌‌‌‌‌​‌​​​‌​‌​‌‌​​‌​‌‌‌​​‌​‌⁠

Передний тормозной механизм на CS75 Plus (диск, плавающий суппорт, две направляющие) устроен обычно, поэтому работа типовая. Диски меняют вместе с колодками, если износ выше допустимого, есть выработка, глубокие борозды или биение. Точный перечень моментов затяжки для этой модели в открытых материалах не подтверждён, поэтому ниже даны диапазоны. Окончательные значения сверьте с регламентом производителя.

Сложность: средняя Время: 1,5-2,5 часа Шагов: 13 Инструменты: домкрат и опорные стойки, баллонный ключ, торцевые головки и ключи (обычно 14-21 мм, точные размеры сверьте на месте), динамометрический ключ, монтажка, металлическая щётка, очиститель тормозов, медная термостойкая смазка, струбцина или поршневой разжим, проволока или крючок для подвеса суппорта, жидкость для фиксации резьбы (если её требуют болты скобы)

Запчасть

  • 🔩 передние тормозные диски (вентилируемые, комплект на обе стороны) и передний комплект тормозных колодок с датчиком износа, если он есть в вашей комплектации. Кодов не привожу, чтобы не ошибиться. Подбирайте по размеру диска, который стоит на машине: диаметр и толщина указаны на самом диске или на его кромке. Менять диски и колодки нужно только осями, то есть сразу обе стороны

Пошагово

13 шагов
  1. Поставьте машину на ровную площадку, включите стояночный тормоз (на задние колёса поставьте противооткатные упоры) и ослабьте колёсные гайки передней оси на пол-оборота. Затем поднимите перед, установите опорные стойки и снимите колёса. Одну сторону не оставляйте разобранной, если не уверены в порядке сборки, а вторую делайте после неё.⁠‌​​​‌‌‌‌‌​‌​​​‌​‌​‌‌​​‌​‌‌‌​​‌​‌⁠
  2. Осмотрите механизм. Проверьте пыльники направляющих, шланг и трубки, нет ли течи у поршня суппорта. Если пыльник порван, а шланг трескается, купите ремкомплект или замените узел до сборки.
  3. Если мешает, слегка вывернув руль, откройте доступ к задней стороне суппорта. Выверните два болта направляющих (с обратной стороны суппорта) и снимите суппорт вместе с колодками. Не давайте суппорту висеть на тормозном шланге: подвесьте его на проволоку или положите на стойку.
  4. Снимите колодки с кронштейна и запомните положение пружинных скоб и противоскрипных пластин. Выверните два болта крепления кронштейна суппорта к поворотному кулаку, снимите кронштейн. Эти болты затянуты сильно, нужен длинный рычаг. Если кронштейн не мешает снять диск, его можно не снимать, но для чистки посадочных мест лучше снять.
  5. Снимите старый диск. Если направляющий винт или шпилька, фиксирующая диск, есть, выверните её. Если диск прикипел, ударьте по нему сзади молотком через проставку или нанесите проникающую смазку. Не бейте по рабочей поверхности соседнего диска.
  6. Очистите ступицу в месте посадки диска металлической щёткой до чистого металла и протрите. Следы ржавчины и грязи под диском приводят к биению и вибрации на руле при торможении. Новые диски обезжирьте очистителем тормозов, чтобы удалить консервационную плёнку.
  7. Установите новый диск на ступицу. Если вы снимали кронштейн суппорта, установите его на место и затяните болты динамометрическим ключом по регламенту. Для этого класса машин момент обычно составляет около 90-130 Нм, но точное значение проверьте. Резьбовой фиксатор нужен только если его требует производитель.
  8. Почистите направляющие кронштейна и тонким слоем нанесите термостойкую смазку на места контакта колодок с кронштейном и на штифты направляющих. Не мажьте рабочую поверхность колодки и диска.
  9. Вдавите поршень суппорта: откройте крышку бачка тормозной жидкости (следите за уровнем, при необходимости откачайте лишнее), поставьте старую колодку на поршень и вдавите струбциной или разжимом, плавно. Если поршень идёт туго, проверьте пыльник и направляющие.
  10. Вставьте новые колодки в кронштейн. Датчик износа, если он есть, подключите с правильной стороны. Наденьте суппорт на колодки, смажьте направляющие и затяните их болты динамометрическим ключом. Обычно момент составляет около 25-40 Нм, но точное значение сверьте с регламентом. Проверьте, что суппорт перемещается по направляющим свободно.
  11. Поставьте колесо и закрутите гайки крест-накрест. Опустите машину и окончательно затяните колёсные гайки динамометрическим ключом, обычно около 110-130 Нм, точное значение по регламенту. Повторите все действия на другой стороне.
  12. До начала движения несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и проверьте уровень жидкости в бачке, при необходимости долейте до нормы. Нельзя ехать, пока педаль «проваливается».
  13. Притирка: первые 200-300 км избегайте резких торможений. Выполните несколько умеренных торможений со скоростью 50-80 км/ч до 20-30 км/ч без остановки, чтобы колодки притёрлись к дискам. Через 100-200 км проверьте момент затяжки колёсных гаек ещё раз.

Частые ошибки и предупреждения

  • Тормоза влияют на безопасность. Если у вас нет опыта работы с тормозной системой, нет динамометрического ключа или вы не уверены в сборке, доверьте работу сервису. Не оставляйте суппорт висеть на шланге. Не трогайте жидкость руками и не допускайте её попадания на краску (она агрессивна). После сборки обязательно проверьте педаль и пробный выезд на малой скорости. При замене только одной стороны оси возникнет разная эффективность торможения и увод машины.
Заметили неточность? Сообщите →