← Sprinter Книги по Mercedes-Benz Sprinter →
Автопапирус · Mercedes-Benz Sprinter · 2.2 · 2008
https://www.autopapyrus.ru/catalog/mercedes-benz/sprinter/guides/kapitalnyi-remont-dvigatelia-rastochka-porshnevaia-kolenval/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Mercedes-Benz Sprinter W906 2.2 CDI OM646 (2008): Капитальный ремонт двигателя⁠‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌​​‌​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​⁠

Капитальный ремонт дизельного двигателя OM646.986 объёмом 2,2 л включает полную разборку, дефектовку блока цилиндров и головки, расточку цилиндров под ремонтный размер поршней, шлифовку или замену коленвала, замену поршневой группы и подшипников скольжения, сборку с соблюдением моментов затяжки и последовательности операций. Двигатель OM646 имеет чугунный блок цилиндров (диаметр цилиндра 88 мм, ход поршня 88,3 мм) и алюминиевую 16-клапанную головку с гидрокомпенсаторами, приводом ГРМ от цепи.

Сложность: сложная Время: 40-60 часов (в зависимости от объёма работ и квалификации) Шагов: 17 Инструменты: подъёмник или яма, набор головок и ключей 8-32 мм, динамометрический ключ 5-200 Нм с градусным адаптером, набор съёмников (коленвал, поршни, подшипники), микрометр и нутромер для измерения зазоров, хонинговальная головка или станок для расточки цилиндров, приспособление для сжатия поршневых колец, манометр компрессии, ёмкости для жидкостей (масло, антифриз), ветошь, обезжириватель, герметик анаэробный для блока цилиндров

Запчасти

12
  • 🔩 комплект поршней с кольцами и пальцами (ремонтный размер +0,5 или +1,0 мм в зависимости от износа)
  • 🔩 комплект вкладышей коренных и шатунных подшипников (номинальные или ремонтные размеры)
  • 🔩 полный комплект прокладок двигателя
  • 🔩 маслосъёмные колпачки
  • 🔩 болты головки блока цилиндров (одноразовые, обязательна замена)
  • 🔩 болты шатунов и крышек коренных подшипников (одноразовые)
  • 🔩 цепь ГРМ с натяжителем и успокоителями (при износе)
  • 🔩 водяной насос, масляный насос (при износе)
  • 🔩 сальники коленвала (передний и задний)
  • 🔩 прокладка головки блока цилиндров усиленная, моторное масло 10W-40 или 5W-30 (8-10 л)
  • 🔩 антифриз (12-14 л)
  • 🔩 масляный и топливный фильтры
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 1 607 ₽. Посмотреть →

Пошагово

17 шагов
  1. Снять двигатель с автомобиля — отключить АКБ, слить масло и антифриз, отсоединить все электрические разъёмы (датчики, форсунки, стартер, генератор), топливные магистрали высокого и низкого давления, патрубки системы охлаждения, выпускной коллектор, приводные ремни навесного оборудования. Открутить опоры двигателя (момент затяжки при сборке 32-47 Нм) и извлечь силовой агрегат краном или подъёмником. Установить на стенд для разборки.⁠‌‌​​‌​‌​​‌‌​‌​​‌​​‌‌‌​​​​​‌‌​​​​⁠
  2. Демонтировать навесное оборудование — снять генератор, стартер, компрессор кондиционера (не разгерметизируя систему), ТНВД с топливными форсунками, впускной и выпускной коллекторы (момент затяжки впускного коллектора при сборке 25 Нм), турбокомпрессор (если установлен), помпу, термостат, масляный фильтр и корпус, поддон картера. Пометить расположение всех элементов для правильной сборки.
  3. Снять головку блока цилиндров — открутить крышку клапанов (момент затяжки при сборке 7-10 Нм), выставить метки ГРМ по ВМТ первого цилиндра, снять натяжитель цепи ГРМ, снять цепь с распредвалов. Открутить болты головки блока в обратной последовательности затяжки (от центра к краям), используя шестигранник. Снять головку блока, очистить плоскость от старой прокладки. Осмотреть головку на предмет трещин, проверить плоскость прилегания линейкой и щупом (допустимая неплоскостность до 0,05 мм — при превышении требуется фрезеровка).
  4. Извлечь поршни с шатунами — провернуть коленвал так, чтобы поршень был в НМТ, открутить крышки шатунных подшипников (пометить номер цилиндра на крышке и шатуне), вытолкнуть поршень с шатуном через верх цилиндра деревянной рукояткой молотка. Повторить для всех четырёх цилиндров. Осмотреть поршни — задиры, прогары, трещины требуют замены. Измерить зазоры поршневых колец (норма 0,3-0,5 мм для компрессионных, 0,25-0,5 мм для маслосъёмных).
  5. Демонтировать коленчатый вал — открутить крышки коренных подшипников в обратной последовательности (от центра к краям), момент затяжки при сборке: первый проход 55 Нм, второй проход — доворот на 90-100 градусов. Извлечь коленвал из блока. Осмотреть шейки коленвала микрометром — износ более 0,03 мм требует шлифовки под ремонтный размер вкладышей (стандартные размеры -0,25, -0,50, -0,75, -1,00 мм). Проверить биение коленвала на призмах (допуск до 0,02 мм).
  6. Провести дефектовку блока цилиндров — измерить диаметр цилиндров нутромером в трёх зонах (верх, середина, низ) и двух направлениях (вдоль и поперёк оси двигателя). Стандартный диаметр цилиндра 88,00 мм, допустимый износ до 0,15 мм. При овальности или конусности более 0,03 мм требуется расточка. Ремонтные размеры поршней: +0,50 мм и +1,00 мм (диаметр 88,50 и 89,00 мм). Проверить плоскость блока на привалке к головке линейкой — неплоскостность более 0,05 мм требует фрезеровки.
  7. Расточить цилиндры на станке — расточка производится до первого ремонтного размера (+0,50 мм), если износ позволяет, или до +1,00 мм при сильном износе. После расточки провести хонингование для создания правильной сетки на стенках цилиндров (угол 45-60 градусов). Промыть блок горячей водой с моющим средством, продуть сжатым воздухом, протереть ветошью, смоченной в моторном масле, чтобы предотвратить коррозию.
  8. Отшлифовать или заменить коленчатый вал — при износе шеек коленвала провести шлифовку на специализированном станке под ремонтный размер вкладышей. Шлифовка должна обеспечить шероховатость поверхности Ra 0,2-0,4 мкм и геометрию в пределах допуска 0,005 мм. После шлифовки промыть коленвал, продуть масляные каналы сжатым воздухом. Если шейки изношены более чем на 1,00 мм или имеются трещины — замена коленвала обязательна.
  9. Собрать короткий блок — установить коренные вкладыши в блок и крышки (смазать моторным маслом), уложить коленвал, установить крышки коренных подшипников (соблюдая маркировку и направление), затянуть болты динамометрическим ключом: первый проход 55 Нм, второй проход — доворот на 90-100 градусов. Проверить лёгкость вращения коленвала вручную. Установить новые сальники коленвала (передний и задний) оправкой.
  10. Установить поршни на шатуны — запрессовать поршневые пальцы в поршни и шатуны (при комнатной температуре или с нагревом поршня до 60-80 градусов), установить стопорные кольца пальцев. Надеть поршневые кольца на поршни с помощью специального приспособления — сначала маслосъёмное (нижнее), затем два компрессионных. Проверить зазоры в замках колец щупом (норма 0,3-0,5 мм). Развернуть замки колец под углом 120 градусов друг к другу.
  11. Установить поршни с шатунами в блок — смазать стенки цилиндров моторным маслом, сжать поршневые кольца специальным обжимным кольцом, вставить поршень в цилиндр (стрелка на днище поршня направлена к передней части двигателя). Установить шатунные вкладыши в шатун и крышку, надеть крышку на шатун (совместив метки номера цилиндра), затянуть болты шатуна динамометрическим ключом: первый проход 42 Нм, второй проход — доворот на 90 градусов (болты шатунов одноразовые — обязательна замена). Повторить для всех поршней. Провернуть коленвал вручную — должен вращаться легко без заеданий.
  12. Собрать головку блока цилиндров — заменить маслосъёмные колпачки клапанов (используя оправку и цангу для клапанов), притереть или заменить клапаны (если есть следы прогара или износ сёдел), проверить гидрокомпенсаторы на заклинивание (должны продавливаться с усилием). Промыть все каналы головки, просушить сжатым воздухом. Проверить распредвалы на износ кулачков и шеек (выработка более 0,05 мм требует замены).
  13. Установить головку блока на блок — уложить новую прокладку головки (без герметика, прокладка уже имеет эластомерное покрытие), совместив установочные втулки. Аккуратно установить головку на блок, не сдвигая прокладку. Смазать резьбу и торцы новых болтов головки моторным маслом. Затянуть болты головки динамометрическим ключом в порядке от центра к краям в четыре приёма: первый проход 15 Нм, второй проход 35 Нм, третий проход — доворот на 90 градусов, подождать 10 минут, четвёртый проход — доворот на 90 градусов. Болты головки одноразовые — повторное использование запрещено.
  14. Установить цепь ГРМ и привод распредвалов — установить распредвалы в головку (смазать шейки маслом), установить звёздочки распредвалов, надеть цепь ГРМ, совместив метки на звёздочках коленвала и распредвалов согласно меткам ВМТ первого цилиндра. Установить натяжитель цепи, успокоители. Провернуть коленвал на два оборота, проверить совпадение меток. Установить крышку клапанов с новой прокладкой (момент затяжки 7-10 Нм).
  15. Установить навесное оборудование и систему охлаждения — установить новую помпу (момент затяжки болтов крепления 10-15 Нм), термостат, впускной коллектор (момент 25 Нм), выпускной коллектор (момент 25 Нм), турбокомпрессор (при наличии), ТНВД (момент 25 Нм), форсунки, генератор, стартер, компрессор кондиционера, натяжитель и ремень навесного оборудования. Установить поддон картера с новой прокладкой или герметиком (момент болтов 10-15 Нм), новый масляный фильтр.
  16. Установить двигатель на автомобиль — закрепить силовой агрегат на опорах (момент 32-47 Нм), подключить все электрические разъёмы (датчики, форсунки, стартер, генератор), топливные магистрали (момент 10-20 Нм для топливопроводов), патрубки системы охлаждения, выпускной тракт. Залить моторное масло (объём 8-10 л в зависимости от комплектации), залить антифриз (12-14 л), прокачать систему охлаждения для удаления воздушных пробок.
  17. Провести первый пуск и обкатку — перед запуском провернуть коленвал стартером на 5-10 секунд без подачи топлива (отключить форсунки или реле топливного насоса) для прокачки масла по системе. Запустить двигатель, прогреть до рабочей температуры на холостых оборотах (следить за давлением масла — должно быть 2-4 бар на холостых), проверить отсутствие утечек масла, антифриза, топлива. Первые 1000-1500 км — щадящий режим эксплуатации без перегрузок и высоких оборотов (до 3000 об/мин), избегать резких ускорений. Заменить масло и фильтр после первых 1000 км обкатки.

Частые ошибки и предупреждения

  • Капитальный ремонт двигателя требует высокой квалификации, специализированного инструмента и точного соблюдения технологии. Неправильная затяжка болтов головки или коренных подшипников приведёт к разрушению двигателя. Расточка цилиндров и шлифовка коленвала выполняются только на специализированных станках — самостоятельная обработка напильником или дрелью недопустима. Болты головки блока, шатунов и коренных подшипников — одноразовые, повторное использование запрещено производителем (пластическая деформация при угловой затяжке). При отсутствии опыта капремонта обратитесь в специализированный моторный цех — ошибки в сборке обойдутся дороже стоимости работ.
Заметили неточность? Сообщите →