← Lancer Книги по Mitsubishi Lancer →
Автопапирус · Mitsubishi Lancer · 2012
https://www.autopapyrus.ru/catalog/mitsubishi/lancer/guides/zamena-zadnego-podramnika/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Mitsubishi Lancer X (CY): Замена заднего подрамника⁠​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌‌​‌​​‌‌‌​‌‌​⁠

Задний подрамник Lancer X это несущая балка многорычажной задней подвески. К ней крепятся поперечные рычаги, а иногда и картер заднего редуктора (на полноприводных версиях), поэтому на 1.6 с передним приводом работа проще. Замена нужна при деформации после удара, сильной коррозии или разрушении посадочных мест. Операция трудоёмкая, на её точность влияют углы установки колёс, после сборки обязателен развал-схождение.

Сложность: сложная Время: 4-8 часов (с подъёмником и помощником) Шагов: 15 Инструменты: подъёмник или яма с надёжными опорами, гидравлический домкрат или трансмиссионная стойка для поддержки подрамника, набор головок и ключей (12-22 мм), динамометрический ключ, съёмник шаровых опор, баллонный ключ, проникающая смазка, ёмкость для тормозной жидкости, заглушки для тормозных шлангов, торцевые головки Torx и E-типа, метки и маркер

Запчасть

  • 🔩 задний подрамник (балка) в сборе. Для 1.6 и других комплектаций в кузове CY он имеет один конструктивный тип, но по VIN-комплектации возможны отличия, поэтому сверяйте по снятой детали. Рекомендуется сразу заменить крепёж подрамника и сайлентблоки рычагов, если они изношены
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 5 681 ₽. Посмотреть →

Пошагово

15 шагов
  1. Поставьте машину на ровную площадку, зафиксируйте передние колёса противооткатными упорами, ослабьте колёсные гайки задних колёс, затем поднимите заднюю часть на подъёмник или стойки. Снимите задние колёса. Отсоедините минусовую клемму АКБ.⁠​‌‌‌‌​​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌‌‌​‌​​‌‌‌​‌‌​⁠
  2. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычагов и кронштейнов на подрамнике. Если суппорт мешает, открутите его от поворотного кулака и подвесьте на проволоке, не нагружая шланг. Диск при необходимости снимите.
  3. Отсоедините датчики АБС, снимите проводку с кронштейнов подрамника. Если вы выкручиваете тормозные шланги, заглушите их и после сборки прокачайте тормоза.
  4. Снимите стойки стабилизатора и отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника, если он крепится к нему.
  5. Нанесите проникающую смазку на все болты рычагов и подрамника. Пометьте положение эксцентриковых болтов регулировки (если они есть) маркером, это упростит последующую регулировку углов.
  6. Подоприте подрамник домкратом или стойкой с подкладкой. Отсоедините выхлопную систему от подвесов, если она мешает спуску подрамника (глушитель можно опустить на проволоке).
  7. Открутите рычаги и продольные тяги от подрамника либо отсоедините их от кулаков, в зависимости от того, как удобнее на вашей машине. Для нижних шаровых опор используйте съёмник, не бейте по шаровым.
  8. Удерживая подрамник, выкрутите болты его крепления к кузову (обычно 4 основных болта и кронштейны). Медленно опустите подрамник и выведите его из-под машины.
  9. Сравните новый подрамник со старым. Перенесите на него рычаги, кронштейны, втулки, держатели троса и другие детали. Осмотрите посадочные места в кузове: при коррозии или деформации кузова новый подрамник встанет неправильно.
  10. Поднимите подрамник домкратом, совместите отверстия с кузовными и вставьте болты. Затяните их сначала от руки, затем окончательно динамометрическим ключом. Точный момент затяжки болтов подрамника и рычагов для этой модели не приведён в открытых материалах, которые я нашёл, поэтому точное значение берите из регламента производителя. Для ориентира: крупные болты подрамника такого класса обычно затягивают в диапазоне примерно 80-130 Нм, но не используйте это число как окончательное.
  11. Рычаги и сайлентблоки затягивайте только под нагрузкой: когда автомобиль стоит на колёсах или подвеска поддомкрачена под рычаг до нормальной высоты. Иначе сайлентблоки скрутятся и быстро выйдут из строя.
  12. Установите стабилизатор, стойки, трос стояночного тормоза, датчики АБС, суппорты, выхлоп. Закрепите проводку.
  13. Прокачайте тормоза, если разгерметизировали систему. Проверьте работу стояночного тормоза и педали.
  14. Установите колёса, затяните гайки крест-накрест, опустите машину и затяните гайки с рекомендуемым моментом. Проверьте заднюю подвеску на отсутствие посторонних звуков.
  15. Обязательно сделайте развал-схождение на стенде, иначе возможны износ шин и неустойчивое поведение машины.

Частые ошибки и предупреждения

  • Подрамник и его крепление это элементы безопасности, влияющие на управляемость и торможение. Не имея опыта и оборудования, доверьте работу сервису. Не работайте под машиной, поддерживаемой только домкратом. Если подрамник повреждён из-за ДТП, проверьте геометрию кузова на стапеле: замена одного подрамника не исправит кривой кузов. Болты крепления подрамника лучше заменить на новые, а не использовать повторно.
Заметили неточность? Сообщите →