Nissan Skyline R34 GT-R RB26DETT (2000): Капитальный ремонт двигателя⁠​‌‌‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​​‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌​⁠

Номера — по оригинальному каталогу производителя. Перед покупкой сверьте по VIN.

• динамометрический ключ (до 500 Нм)
• набор головок 8-24 мм
• набор шестигранников
• микрометр (измерение шатунных и коренных шеек)
• индикатор часового типа (проверка биения коленвала)
• нутромер или калибры Plastigauge (контроль зазоров подшипников)
• съёмник поршневых колец
• приспособление для хонингования цилиндров (или услуга моторного цеха)
• динамометрический угловой индикатор (для болтов с доворотом)

1. Демонтаж двигателя с автомобиля — слить все жидкости (масло, антифриз, топливо из рампы), отсоединить проводку (разъёмы форсунок, катушек зажигания, датчиков), снять турбины, впускной и выпускной коллекторы, навесное оборудование (генератор, стартер, компрессор кондиционера), вывесить двигатель на кране и открутить опоры. Масса двигателя с навесным около 250 кг — работа минимум для двух человек.⁠​‌‌‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​​‌​‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌​⁠
2. Разборка навесного — снять ремень ГРМ (метки на шкивах распредвалов и коленвала), шкивы распредвалов, клапанные крышки, головки блока цилиндров (момент ослабления болтов ГБЦ — в обратной последовательности затяжки, от края к центру, по 1/4 оборота за проход). Болты ГБЦ одноразовые — не использовать повторно.
3. Демонтаж поршневой группы — перевернуть блок, снять масляный поддон (болты М6 — 6-8 Нм, болты М10 — 30-40 Нм), маслоприёмник, крышки шатунов (момент ослабления — равномерно, по диагонали). Пометить каждый шатун и крышку номером цилиндра маркером или кернером. Извлечь поршни с шатунами через верх блока, не повредив зеркало цилиндра.
4. Демонтаж коленвала — открутить болты крышек коренных подшипников (момент ослабления 46-52 Нм, последовательность от края к центру), извлечь коленвал. Не перепутать верхние и нижние вкладыши — каждый имеет посадочный усик в определённом месте. Проверить биение коленвала индикатором часового типа на призмах или в блоке — допустимое биение не более 0,03 мм (у новых валов 0,01-0,02 мм). Если биение выше 0,05 мм — правка или замена вала.
5. Дефектовка деталей — осмотр цилиндров на задиры, измерение диаметра в трёх поясах (верх, середина, низ) и двух направлениях (вдоль и поперёк оси коленвала), допустимая овальность и конусность до 0,05 мм. Если износ больше — расточка блока в ремонтный размер +0,25/+0,50/+0,75 мм и установка ремонтных поршней. Измерить шейки коленвала микрометром (коренные номинал 60 мм, шатунные 52 мм, допуски в пределах 0,01 мм), при износе свыше 0,03 мм — шлифовка в ремонтный размер. Проверить шатуны на скручивание и изгиб на стенде (допуск 0,05 мм на 100 мм длины), поршни на трещины и задиры юбок, кольца на залегание и износ замков.
6. Механическая обработка блока и головок — хонингование цилиндров (создать сетку под новые кольца, угол 45-60 градусов, шероховатость Ra 0,4-0,8 мкм), опрессовка блока и головок на герметичность (давление 3-4 бар), проверка плоскости привалки головок на плите (допуск 0,05 мм, при превышении — фрезеровка). Притирка или замена клапанов (проверка герметичности керосином), замена направляющих втулок и маслосъёмных колпачков. Очистка каналов системы охлаждения от литейных ограничителей на впускной стороне головок (три крупных канала часто сужены с завода — расширить до диаметра смежных каналов для улучшения циркуляции).
7. Подбор зазоров вкладышей — установить новые вкладыши коренных подшипников в блок и крышки без смазки, уложить коленвал, проложить калибровочную пластиковую нить Plastigauge по всей ширине каждой шейки, установить крышки, затянуть болты моментом 46-52 Нм (без доворота), снять крышки не поворачивая вал, измерить ширину расплющенной нити по шкале на упаковке. Номинальный зазор коренных подшипников 0,028-0,047 мм, максимально допустимый 0,090 мм. Для форсированных двигателей целевой зазор 0,04-0,06 мм (увеличенный зазор улучшает маслоснабжение при высоких оборотах). Повторить процедуру для шатунных вкладышей — номинальный зазор шатунных подшипников 0,023-0,043 мм, максимум 0,080 мм. Важно: нижний вкладыш (в крышке шатуна) всегда без масляной канавки — канавка только на верхнем вкладыше в теле шатуна, иначе нарушится распределение нагрузки.
8. Установка поршневых колец — проверить зазор в замке каждого кольца, опустив кольцо в цилиндр на глубину 20 мм и выровняв поршнем. Номинальный зазор компрессионных колец 0,20-0,40 мм, маслосъёмных 0,15-0,50 мм. Слишком малый зазор (менее 0,15 мм) приведёт к заклиниванию при нагреве, слишком большой (более 0,80 мм) — к прорыву газов и расходу масла. Установить кольца на поршни съёмником, соблюдая маркировку «TOP» (верх). Развернуть замки колец на 120 градусов друг относительно друга.
9. Сборка блока — смазать вкладыши и шейки коленвала моторным маслом, уложить коленвал в блок, установить упорные полукольца с обеих сторон среднего коренного подшипника (контроль осевого люфта коленвала 0,05-0,18 мм, целевое значение 0,10 мм). Отцентровать коленвал лёгкими ударами пластиковой киянки по носку и фланцу маховика для равномерного контакта упорных полуколец по окружности 360 градусов. Установить крышки коренных подшипников (соблюдая номера и направление стрелок), затянуть болты моментом 46-52 Нм крест-накрест от центра к краям. Провернуть коленвал вручную — вращение должно быть свободным без заеданий.
10. Установка поршней с шатунами — смазать цилиндры маслом, надеть оправку для поршневых колец (обжимное кольцо), вставить поршень в цилиндр стрелкой на днище к передней части двигателя, лёгкими ударами рукоятки молотка по днищу поршня протолкнуть в цилиндр. Надеть нижнюю крышку шатуна с вкладышем, затянуть болты шатунов моментом 14-16 Нм, затем довернуть на 60-65 градусов (используя угловой индикатор). Для усиленных шатунов с болтами ARP2000 (диаметр 3/8 дюйма) момент затяжки около 75 Нм с резьбовой смазкой ARP Ultra-Torque. Болты шатунов одноразовые при использовании оригинальных деталей — не использовать повторно.
11. Установка масляного насоса — использовать новую прокладку (не герметик — частицы силикона могут попасть в масляную систему и повредить подшипники). Нанести фиксатор резьбы средней прочности на болты крышки насоса, установить пружины клапана сброса давления через регулировочные шайбы (шайбы предотвращают задиры алюминиевого корпуса), затянуть крышку с новой уплотнительной шайбой. Установить передний сальник коленвала оправкой заподлицо с торцом блока.
12. Сборка головок блока — установить распредвалы впускные и выпускные (маркировка на торцах), установить крышки распредвалов (номера на каждой крышке), затянуть болты крышек моментом 9-12 Нм от центра к краям в два прохода. Проверить осевой люфт распредвалов (0,05-0,15 мм) и радиальный люфт в постелях (0,03-0,08 мм). Установить новые маслосъёмные колпачки оправкой (не бить по направляющим втулкам напрямую).
13. Установка головок на блок — очистить привалочные плоскости от остатков старой прокладки, уложить новые прокладки ГБЦ (многослойные металлические, маркировка «TOP» или «FRONT» к передней части двигателя). Установить головки, вставить новые болты ГБЦ, затянуть в четыре этапа: первый проход 30 Нм, второй проход 108 Нм, затем ослабить ВСЕ болты полностью, третий проход 30 Нм, четвёртый проход 103-113 Нм. Последовательность затяжки — от центра к краям по спирали (схема в руководстве по ремонту). Болты М6 (малые) по периметру камер сгорания — 6-8 Нм.
14. Установка системы ГРМ — установить шкив коленвала, затянуть центральный болт моментом 445-465 Нм (требуется фиксация маховика или использование пневмогайковёрта), установить шкивы распредвалов (момент 14-19 Нм), выставить метки (риска на шкиве коленвала против метки на крышке, метки на шкивах распредвалов против меток на задней крышке ГРМ), надеть новый ремень ГРМ, установить натяжитель и натяжной ролик (момент 43-58 Нм), натянуть ремень поворотом натяжителя. Провернуть коленвал на два полных оборота, проверить совпадение меток.
15. Финальная сборка — установить впускной и выпускной коллекторы, турбины (новые прокладки и шпильки, момент затяжки гаек турбин 25-35 Нм), топливную рампу с форсунками, навесное оборудование (генератор, стартер, компрессор кондиционера, помпу ГУР), клапанные крышки (момент болтов 2-4 Нм, не перетягивать — алюминиевые крышки легко деформируются), все датчики и проводку. Залить свежее моторное масло (синтетика 5W-40 или 10W-40, объём с фильтром 5,2 литра), новый масляный фильтр, антифриз (9-10 литров в систему).
16. Обкатка после сборки — первый запуск без нагрузки, прогрев до 80-90°C, контроль давления масла (на холостых оборотах не менее 1 кгс/см², на 3000 об/мин не менее 3-4 кгс/см²). Первые 500 км — режим обкатки: обороты не выше 4000 об/мин, нагрузка не более 50% от максимальной, без резких ускорений и торможений двигателем. Замена масла после первых 500 км (смыв продуктов приработки), затем каждые 3000-5000 км. Полная приработка колец и вкладышей завершается к 3000-5000 км.

• RB26DETT — двигатель с высокими требованиями к точности сборки
• Ошибки в затяжке болтов ГБЦ или шатунов приводят к пробою прокладки или обрыву шатуна
• Обязательно используйте динамометрический ключ и угловой индикатор для болтов с доворотом
• Если нет опыта капитального ремонта двигателей — обратитесь в специализированный моторный цех, знакомый с RB-серией
• Не полируйте впускные и выпускные каналы головок до зеркала — полированная поверхность нарушает пограничный слой топливовоздушной смеси и снижает наполнение цилиндров
• Не используйте силиконовый герметик для прокладки масляного насоса — только бумажную или паронитовую прокладку, иначе частицы силикона попадут в систему смазки
• При планируемой мощности свыше 400-450 л.с. замените штатные болты ГБЦ на шпильки ARP и усильте шатунно-поршневую группу (кованые поршни CP/Wiseco, Н-образные шатуны Spool/Manley)