← XV Книги по Subaru XV →
Автопапирус · Subaru XV · 2.0 (FB20, 150 л.с.) · 2014
https://www.autopapyrus.ru/catalog/subaru/xv/guides/zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov-s-proverkoi-ploskosti/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Subaru XV (GP) 2.0 FB20 (2014): Замена прокладки ГБЦ с проверкой плоскости⁠‌‌‌​​​​​‌​​​‌​​​​‌​‌​​​​‌​​‌​​‌​⁠

FB20 — оппозитный двигатель с приводом ГРМ цепью, две головки блока. Меняют прокладку обычно при перегреве, пробое в охлаждающую жидкость или масло, либо при течи по стыку. Главные условия успеха: проверка плоскости обеих головок и привалочных поверхностей блока, чистота резьбовых отверстий, новые болты и затяжка строго по схеме.

Сложность: сложная Время: 2-3 дня для гаража с опытом (разборка, дефектовка, сборка, регулировки) Шагов: 16 Инструменты: набор головок и трещоток, динамометрический ключ, угловой шаблон для доборa на угол, прецизионная линейка и набор щупов, пластиковый скребок, плоская поверочная плита с наждачной бумагой, сжатый воздух, фиксаторы и метки для цепей, шприц для масла, сервисный сканер

Запчасти

5
  • 🔩 комплект прокладок ГБЦ (отдельная прокладка на каждую головку)
  • 🔩 новые болты ГБЦ (болты с растяжением, повторно не используются)
  • 🔩 прокладки клапанных крышек, уплотнения свечных колодцев, новые свечи зажигания, моторное масло с фильтром
  • 🔩 антифриз
  • 🔩 прокладки выпускных коллекторов и приёмной трубы, при необходимости прокладка впускного коллектора. Точные каталожные номера для вашего VIN сверяйте по названию детали в каталоге поставщика
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 2 678 ₽. Посмотреть →

Пошагово

16 шагов
  1. Подтвердите диагноз до разборки: тест на выхлопные газы в охлаждающей жидкости, замер компрессии, проверка утечки по цилиндрам, осмотр масла на эмульсию. Пробой нередко возникает из-за перегрева, поэтому заодно проверьте помпу, термостат и радиатор.⁠‌‌‌​​​​​‌​​​‌​​​​‌​‌​​​​‌​​‌​​‌​⁠
  2. Остудите двигатель, отключите минус АКБ, слейте антифриз и моторное масло. Снимите защиту картера, воздухозаборник, воздушный фильтр и корпус.
  3. Снимите навесное: впускной коллектор, топливную рампу с форсунками (сбросьте давление топлива, пролитое сразу вытирайте), катушки зажигания, свечи, жгуты и датчики, мешающие снятию. Все разъёмы и шланги маркируйте.
  4. Снимите выпускные коллекторы или приёмную трубу, отсоедините каталитические узлы и кислородные датчики. Резьбовые соединения выпуска заранее смочите проникающей смазкой, шпильки часто закисают и срываются.
  5. Снимите клапанные крышки. Выставьте коленвал в ВМТ первого цилиндра по меткам. Тщательно зафиксируйте метки цепей и звёздочек (краской или маркером), снимите натяжители и ослабьте цепи в соответствии с регламентом. Если требуется снятие крышки цепи или других элементов привода ГРМ, выполняйте это в порядке, предписанном производителем. Точная последовательность для FB20 зависит от сборки конкретной версии, поэтому не снимайте звёздочки без меток и фиксации положения.
  6. Снимите распредвалы и коромысла с каждой головки (маркируйте положение и порядок). Ослабьте болты ГБЦ в обратном порядке затяжки, равномерно, в несколько проходов: сначала на 1/4 оборота, затем на 1/2, затем выкручивайте полностью. Снимите головки, не поддевая отвёртками по стыку, а слегка постукивая резиновым молотком.
  7. Осмотрите прокладки: места прогорания, следы антифриза или масла, пятна на камерах сгорания подскажут причину. Проверьте поршни и стенки цилиндров на задиры.
  8. Очистите привалочные плоскости блока и головок пластиковым скребком и растворителем без абразива. Не используйте металлические скребки и болгарку, это ведёт к повреждению алюминия. Следите, чтобы мусор не попал в масляные каналы и цилиндры (прикрывайте их ветошью, затем выдувайте воздухом, после этого пропылесосьте). Аккуратно очистите резьбовые отверстия под болты от масла и антифриза (жидкость в глухом отверстии при затяжке может исказить момент).
  9. Проверка плоскости головки: положите прецизионную линейку по длине, по ширине и по диагоналям привалочной плоскости, щупом проверьте зазор. Для алюминиевых головок Subaru типичный предел коробления около 0,05 мм, однако точное допустимое значение сверьте с регламентом производителя для FB20. Проверьте также плоскость блока таким же способом. Если превышение допуска, головку отдают на шлифовку в моторный цех, при этом шлифовку делают минимальной (снимают только необходимое). Сильное коробление или трещины — повод заменить головку.
  10. Проверьте головки на трещины (особенно между клапанными сёдлами и вокруг свечных колодцев), износ клапанов и сёдел при необходимости. Проверьте также клапанные пружины, маслосъёмные колпачки и состояние распредвалов. Если головки снимались с признаками перегрева, дефектовку делайте в специализированной мастерской (опрессовка).
  11. Установите новые прокладки сухими, строго в правильном положении (по маркировке, отверстия каналов совпадают). Не наносите герметик на металлические многослойные прокладки, если производитель этого не требует. Установите головки на направляющие штифты, вставьте новые болты (резьбу и подголовок болтов смазывайте только как указано производителем, обычно моторным маслом).
  12. Затяжка болтов ГБЦ: ориентировочная схема для двигателей серии FA/FB — моментом около 34 Нм, затем довороты на угол (порядка 90°), с полным ослаблением и повтором по циклу. Точные значения, число проходов и порядок (от центра к краям, по спирали) обязательно сверьте с регламентом производителя, так как ошибка здесь недопустима. Затягивайте только динамометрическим ключом и угловым шаблоном.
  13. Установите распредвалы, цепи и натяжители строго по меткам, проверьте совпадение меток после двух полных оборотов коленвала вручную. Установите клапанные крышки с новыми прокладками и уплотнениями свечных колодцев, момент затяжки по регламенту.
  14. Соберите всё снятое в обратном порядке: выпуск (с новыми прокладками и крепежом), впуск, рампу, катушки, свечи, датчики, жгуты. Залейте новое масло и фильтр, антифриз.
  15. Прокачайте систему охлаждения от воздуха (радиатор верхний уровень, печка на максимум, подъём передней части кузова). Прокрутите стартером без искры для создания давления масла, затем запустите двигатель.
  16. Прогрейте до рабочей температуры, проверьте протечки, уровень антифриза и ошибки по сканеру, стёртые коды сбросьте. Контролируйте уровень антифриза и масла в течение первых 500-1000 км, при необходимости долейте. Повторной протяжки болтов не требуется, если регламент производителя этого не предписывает.

Частые ошибки и предупреждения

  • Работа требует хорошего опыта в ремонте двигателей: неправильные метки цепей, повторное использование растянутых болтов или несоблюдение схемы затяжки приводят к повторному пробою и повреждению двигателя. Если у вас нет опыта и инструмента, доверьте эту работу специализированному сервису. Не пропускайте проверку плоскости и очистку резьбовых отверстий: это самая частая причина повторного выхода прокладки из строя.
Заметили неточность? Сообщите →
Как это работает · 3D Как работает двигатель автомобиля Как устроен узел, с которым вы работаете, — простыми словами, на 3D-модели. Смотреть в 3D →