← Canter Книги по Mitsubishi Canter →
Автопапирус · Mitsubishi Canter · 2017
https://www.autopapyrus.ru/catalog/mitsubishi/canter/guides/zamena-glavnogo-tormoznogo-tsilindra/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Mitsubishi Canter VI (FD): Замена главного тормозного цилиндра⁠​​‌‌​​‌​‌​​​‌‌‌‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌‌‌​​⁠

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе у моторного щита. Меняют его при течи жидкости, падении уровня без видимых утечек, «проваливании» педали или перетекании жидкости внутри цилиндра. Нужно аккуратно отсоединить трубки и бачок, снять старый цилиндр, поставить новый и полностью прокачать систему. Точные моменты затяжки для этой модели в открытых источниках не нашлись, поэтому ниже общие диапазоны.

Сложность: сложная Время: 2-4 часа с прокачкой Шагов: 13 Инструменты: набор рожковых и накидных ключей, специальный ключ для трубок тормозной магистрали (чтобы не сорвать грани), торцевые головки, динамометрический ключ, шприц или груша для откачки жидкости, прозрачный шланг и ёмкость для прокачки, ветошь, заглушки для трубок, домкрат и упоры (на случай прокачки с вывешиванием колёс), помощник

Запчасть

  • 🔩 главный тормозной цилиндр в сборе (с бачком, если он идёт в комплекте) для Mitsubishi Fuso Canter FD. Конструкция зависит от тормозной системы конкретной комплектации, поэтому сверяйте цилиндр со старым по диаметру, числу штуцеров и креплению. Рекомендуется также свежая тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4, строго по маркировке на крышке бачка
Эта работа есть в книге по вашему автомобилю «Главный тормозной цилиндр (FE85)», страница 271. От 3 930 ₽. Посмотреть →

Пошагово

13 шагов
  1. Поставьте машину на ровную площадку, на стояночный тормоз и под колёса упоры. Заглушите двигатель, отсоедините минусовую клемму АКБ. Несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, чтобы убрать вакуум из усилителя.⁠​​‌‌​​‌​‌​​​‌‌‌‌​‌‌​​‌‌​​‌‌‌‌‌​​⁠
  2. Получите доступ к узлу. Цилиндр находится спереди на усилителе у моторного щита. На кабине над двигателем (cab-over) к нему обычно подбираются при наклонённой кабине или через люк и облицовку моторного отсека. Если нужен наклон, делайте его по штатной процедуре: фиксатор страховочной опоры должен встать на место, а под кабиной не должно быть людей и инструмента.
  3. Откачайте жидкость из бачка шприцем или грушей. Если бачок отдельный, отсоедините шланги от него к цилиндру. Подставьте ёмкость и ветошь: тормозная жидкость разъедает краску.
  4. Отсоедините датчик уровня жидкости (разъём), если он есть.
  5. Пометьте, какая трубка к какому штуцеру идёт, и отверните гайки трубок специальным ключом. Сразу заглушите трубки и штуцеры, чтобы не вытекала жидкость и не попала грязь. Не прилагайте силу к гайкам, прикипевшим гайкам дайте пропитку и подождите.
  6. Отверните две гайки крепления цилиндра к усилителю (обычно 12-14 мм) и аккуратно снимите цилиндр прямо вперёд, не перекашивая шток. Сохраните прокладку или уплотнительное кольцо между цилиндром и усилителем, если оно есть, и замените его на новое из комплекта.
  7. Перед установкой проверьте длину выступающего штока усилителя и сравните выступающую часть толкателя нового цилиндра со старой. Если конструкция допускает регулировку, сверьте зазор по регламенту: слишком короткий или длинный шток приводит к подтормаживанию или большому ходу педали.
  8. Если в комплекте идёт сухой цилиндр, по инструкции в упаковке сделайте стендовую прокачку (bench bleeding): закрепите его в тисках, подключите короткие трубки в бачок и неглубоко надавливайте поршень отвёрткой до выхода пузырей.
  9. Установите цилиндр на шпильки усилителя, затяните гайки крест-накрест. Ориентир для таких гаек: 10-20 Нм, точное значение смотрите в регламенте производителя.
  10. Закрутите гайки трубок сначала от руки, чтобы не сорвать резьбу, затем ключом для трубок. Ориентир: 12-20 Нм, точное значение смотрите в регламенте. Подключите бачок и разъём датчика уровня.
  11. Залейте свежую тормозную жидкость до отметки MAX. Прокачайте систему в порядке, который указан для этой машины: обычно начинают с самого дальнего от цилиндра колеса и заканчивают ближайшим. Помощник давит педаль, вы открываете и закрываете штуцер прокачки, постоянно доливая жидкость в бачок, пока из шланга не пойдёт жидкость без пузырей. Если в системе есть регулятор тормозных сил (клапан, зависящий от нагрузки), прокачайте и его, если он имеет прокачной штуцер.
  12. Подключите АКБ, запустите двигатель и проверьте, что педаль упругая и не проваливается. Осмотрите места соединений на подтёки. Проверьте уровень жидкости.
  13. Сделайте пробный выезд на пустом участке: на малой скорости несколько раз затормозите, убедитесь, что машина тормозит ровно, педаль не «мягкая» и не уходит в пол, а стояночный тормоз удерживает. Только после этого выезжайте на дорогу.

Частые ошибки и предупреждения

  • Это узел безопасности. Любой воздух в магистрали или перекошенная трубка могут привести к отказу тормозов. Если у вас нет опыта работы с тормозной системой или вы не уверены в наклоне кабины, доверьте работу сервису. Не используйте жидкость другого класса, чем указан на крышке бачка. Тормозная жидкость токсична и повреждает окраску, работайте в перчатках и очках. Если после прокачки педаль остаётся «мягкой», на машине не ездите, повторите прокачку или проверьте систему на подсос воздуха.
Заметили неточность? Сообщите →