← Elantra Книги по Hyundai Elantra →
Автопапирус · Hyundai Elantra · 2016
https://www.autopapyrus.ru/catalog/hyundai/elantra/guides/zamena-zadnikh-rychagov-i-sailentblokov-podveski/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Hyundai Elantra (VI поколение, AD): Замена задних рычагов и сайлентблоков подвески⁠‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌​​‌‌‌​​‌‌​​⁠

Задние рычаги и их сайлентблоки изнашиваются на пробеге 80-150 тыс. км. Признаки: стуки на неровностях, подруливание, «плавающая» корма, неравномерный износ внутренней кромки шин. Главное в работе: затягивать крепёж рычагов только под нагрузкой, когда подвеска стоит на колёсах. Затем обязательно делается сход-развал.

Сложность: сложная Время: 3-5 часов (обе стороны, с учётом прикипевших болтов) Шагов: 13 Инструменты: подъёмник или яма (либо домкрат и опорные стойки), набор головок и ключей 17/19/21/22 мм, динамометрический ключ, съёмник или пресс для сайлентблоков, шаровой съёмник, монтажка, проникающая смазка, металлическая щётка, маркер или краска для меток

Запчасти

6
  • 🔩 на AD задняя подвеска многорычажная (на некоторых комплектациях с этой гаммой моторов — балка)
  • 🔩 поэтому сначала определите свой тип. Для многорычажной схемы это рычаг развала (верхний поперечный)
  • 🔩 нижний поперечный рычаг (передний и задний)
  • 🔩 продольный рычаг (тяга)
  • 🔩 сайлентблоки каждого рычага и комплект самоконтрящихся болтов. Каталожные номера зависят от конкретного рычага и позиции (левый и правый, передний и задний)
  • 🔩 поэтому точный код выбирайте по названию детали и позиции. Оригинальные рычаги в сборе обычно дешевле и быстрее, чем перепрессовка сайлентблоков
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 2 253 ₽. Посмотреть →

Пошагово

13 шагов
  1. Определите тип подвески. Посмотрите снизу: если от ступицы к кузову идут отдельные поперечные рычаги, это многорычажная схема. Если поперечная балка, значит, схема полузависимая, и менять придётся сайлентблоки балки и амортизаторы.⁠‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‌​‌​​​‌​‌‌​​‌‌‌​​‌‌​​⁠
  2. Ослабьте колёсные гайки, вывесите заднюю часть автомобиля, поставьте на опорные стойки и снимите колесо. Снимите защиту днища, если она мешает.
  3. Обработайте все резьбовые соединения рычагов проникающей смазкой и дайте ей постоять 10-15 минут. Почистите резьбу щёткой.
  4. Пометьте маркером положение эксцентриковых шайб и болтов (если они есть) на рычагах развала и схождения. Это сохранит примерный угол установки до выполнения регулировки на стенде.
  5. Подоприте ступицу или нижний рычаг домкратом, чтобы пружина не распрямилась резко. Если снимаете нижний рычаг, учтите, что на нём может опираться пружина или амортизатор, поэтому действуйте осторожно.
  6. Отверните гайку и выбейте болт, который крепит рычаг к ступице (поворотному кулаку). Затем отверните болт со стороны подрамника. Если болт прикипел, прогрейте его и используйте съёмник, не бейте по резьбе.
  7. Снимите рычаг. Сравните со старой деталью новую, проверьте, совпадают ли длина, форма и положение сайлентблоков.
  8. Если меняете только сайлентблоки, выпрессуйте старый на прессе или съёмником, очистите посадочное место и запрессуйте новый строго по оси, не перекашивая. Нагрев и ударные методы повреждают резину. Если не уверены, меняйте рычаг в сборе.
  9. Установите рычаг на место, болты вставляйте новые и затягивайте от руки, без окончательной затяжки.
  10. Повторите операцию на остальных рычагах с этой стороны. Меняйте их по одному, чтобы не потерять положение ступицы. Если меняете рычаги с обеих сторон, делайте это поочерёдно.
  11. Установите колесо, опустите автомобиль на землю так, чтобы подвеска стояла под нагрузкой. Качните кузов, чтобы сайлентблоки заняли рабочее положение.
  12. Окончательно затяните болты рычагов под нагрузкой динамометрическим ключом. Момент затяжки по регламенту производителя для каждого болта свой: ориентировочно 100-180 Н·м для основных болтов рычагов, но точное значение сверяйте по справочнику производителя для вашего рычага. Затяжка «на глаз» недопустима. Колёсные гайки затяните крест-накрест, примерно 90-110 Н·м.
  13. Через 100-200 км проверьте затяжку и отсутствие стуков, затем выполните регулировку углов установки колёс (сход-развал) на стенде. Без неё износ шин будет быстрым.

Частые ошибки и предупреждения

  • Подвеска относится к узлам безопасности. Если у вас нет опыта и опорных стоек, доверьте работу сервису. Неправильная затяжка, перекос сайлентблока или забытый сход-развал ухудшают управляемость и быстро убивают резину. Не меняйте рычаги только с одной стороны, если вторая сторона тоже изношена. Всегда используйте новые самоконтрящиеся болты и гайки.
Заметили неточность? Сообщите →
Как это работает · 3D Как работает подвеска автомобиля Как устроен узел, с которым вы работаете, — простыми словами, на 3D-модели. Смотреть в 3D →