← Actros Книги по Mercedes-Benz Actros →
Автопапирус · Mercedes-Benz Actros · 2017
https://www.autopapyrus.ru/catalog/mercedes/actros/guides/regulirovka-prednatiaga-podshipnikov-khvostovika-prokhodnogo-reduktora-zadnego/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Mercedes-Benz Actros (MP4–MP5): регулировка преднатяга подшипников хвостовика проходного редуктора заднего моста⁠​​‌‌​‌​​​​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​‌​‌‌⁠

Преднатяг подшипников хвостовика проходного (первого) редуктора задаётся затяжкой гайки фланца и калиброванным распорным элементом или шайбами. Слишком слабый преднатяг даёт осевой люфт хвостовика, вой и разрушение зацепления. Слишком сильный даёт перегрев и быстрый износ подшипников. Точные моменты и пределы момента проворачивания для вашего типа моста (передаточное число и тип редуктора указаны на табличке моста) в открытых материалах не задокументированы. Ниже общий принцип, значения сверяйте с регламентом производителя моста.

Сложность: сложная Время: 4-8 часов (с демонтажем карданного вала и фланца) Шагов: 14 Инструменты: динамометрический ключ с большим диапазоном, динамометр или ключ для замера момента проворачивания хвостовика, съёмник фланца, головка на гайку хвостовика (большой размер), фиксатор фланца, индикатор часового типа на магнитной стойке, домкрат или подъёмник и опорные стойки, ёмкость для масла, новое уплотнение хвостовика и новая стопорная гайка или фиксатор резьбы.

Запчасти

3
  • 🔩 комплект подшипников хвостовика (конический роликовый, пара)
  • 🔩 регулировочные шайбы или распорная втулка преднатяга (в зависимости от исполнения)
  • 🔩 манжета хвостовика, фланец при износе посадочной поверхности под манжету, трансмиссионное масло по спецификации производителя моста. Номера деталей сильно зависят от типа моста и передаточного числа, поэтому вместо кода называю только состав комплекта
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 5 568 ₽. Посмотреть →

Пошагово

14 шагов
  1. Подготовка: поставьте тягач на ровную площадку, зафиксируйте противооткатными упорами, вывесьте мост на стойках, отпустите стояночный тормоз (пружинные энергоаккумуляторы при необходимости механически заторможены или разблокированы согласно процедуре). Отключите массу АКБ.⁠​​‌‌​‌​​​​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌‌​‌​‌​​‌​‌‌⁠
  2. Слейте масло из проходного редуктора и моста, осмотрите пробку на наличие стружки. Много металла означает, что дело не только в преднатяге и подшипники надо менять.
  3. Отсоедините карданный вал от фланца хвостовика. Отметьте взаимное положение фланцев краской. Вал подвяжите, не давая ему висеть на шарнирах.
  4. Перед разборкой измерьте осевой люфт хвостовика индикатором (упор в торец хвостовика, подёргайте фланец вдоль оси) и момент проворачивания хвостовика без карданного вала. Запишите обе величины. Они покажут, был ли преднатяг потерян.
  5. Зафиксируйте фланец и отверните гайку хвостовика. Отметьте положение гайки относительно резьбы. Снимите фланец съёмником, не бейте по нему.
  6. Извлеките старую манжету, осмотрите посадочную поверхность фланца под манжету. Канавка от манжеты означает замену фланца.
  7. Если люфт есть, а подшипники в порядке (нет ямок, цветов побежалости, ступенчатого износа), преднатяг восстанавливают подбором регулировочных шайб или заменой распорного элемента. Для этого хвостовик нужно извлечь из корпуса. Заменяйте распорную втулку всегда, она обжимается.
  8. При замене подшипников запрессуйте новые наружные кольца и посадите внутренние на хвостовик равномерно, без перекосов. Смажьте подшипники чистым трансмиссионным маслом.
  9. Соберите хвостовик с минимальной толщиной регулировочных шайб или с новым распорным элементом, установите фланец, поставьте новую гайку (или старую с новым фиксатором резьбы, если регламент допускает) и затягивайте ступенчато. После каждой ступени проворачивайте хвостовик на несколько оборотов, чтобы подшипники сели.
  10. Контролируйте момент проворачивания хвостовика (без манжеты, если регламент требует замера без неё) и осевой люфт. Цель: люфта нет, момент проворачивания в пределах значений для вашего моста. Если момент мал, добавляйте затяжку или уменьшайте толщину шайб. Если слишком велик, ни в коем случае не отпускайте гайку. Для обжимной втулки это означает замену втулки и повторную сборку. Для шайб подберите большую толщину.
  11. Окончательно установите новую манжету с лёгким слоем смазки на кромке, запрессовав оправкой ровно. Затяните гайку окончательно, зафиксируйте стопорением или фиксатором и нанесите метку краской на гайку и фланец.
  12. Подсоедините карданный вал по меткам, затяните болты крепления крестовины. Момент затяжки по регламенту производителя.
  13. Залейте масло нужной спецификации и объёма до уровня контрольной пробки. Опустите мост.
  14. Пробная поездка 15-20 км без нагрузки, затем проверьте температуру корпуса редуктора. Допустимо тёплый, горячий без возможности держать руку означает слишком большой преднатяг. Проверьте отсутствие течи манжеты и повторите замер люфта.

Частые ошибки и предупреждения

  • Работа ответственная и влияет на безопасность: разрушение хвостовика на ходу ведёт к заклиниванию моста. Для подбора шайб нужны точные измерения, без калиброванного динамометра и замера момента проворачивания делать её нельзя. Если опыта нет, доверьте регулировку сервису, работающему с тяжёлыми мостами. Затяжку гайки на «глаз» не делайте. Все цифры допусков берите из регламента на ваш тип моста.
Заметили неточность? Сообщите →