← Sonata Книги по Hyundai Sonata →
Автопапирус · Hyundai Sonata · 2004
https://www.autopapyrus.ru/catalog/hyundai/sonata/guides/glavnyi-tsilindr-stsepleniia/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Hyundai Sonata IV (EF): Замена главного цилиндра сцепления⁠‌​​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​‌‌​‌​​​​‌​​​​‌‌‌⁠

Главный цилиндр сцепления стоит на переборке моторного щита со стороны водителя и соединён толкателем с педалью сцепления. Признаки износа: педаль «проваливается» или остаётся внизу, передачи включаются с хрустом или не включаются, падает уровень жидкости в бачке, влажные подтёки на щитке и под педалью. Точная процедура для этой модели в открытых источниках не задокументирована подробно, поэтому ниже общий принцип, проверенный на приводах этого типа.

Сложность: средняя Время: 2-3 часа (с прокачкой гидропривода) Шагов: 15 Инструменты: набор головок и ключей (обычно 10-14 мм), разрезной ключ на трубку 10 мм (flare nut), плоская отвёртка, пассатижи, шприц или груша для отбора жидкости, прозрачный шланг и ёмкость для прокачки, ветошь, ёмкость под жидкость, помощник для прокачки

Запчасти

2
  • 🔩 главный цилиндр сцепления (в сборе, с бачком или патрубком подачи жидкости из бачка)
  • 🔩 для 2.7 V6 с МКПП. Дополнительно: тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4, 0,5 л. Рекомендуется новая уплотнительная шайба или кольцо на штуцере, если они есть в комплекте
Эта работа есть в книге по вашему автомобилю «Замена главного цилиндра привода выключения сцепления», страница 127. От 2 230 ₽. Посмотреть →

Пошагово

15 шагов
  1. Заглушите двигатель, отключите минусовую клемму АКБ. Откройте капот и найдите главный цилиндр сцепления на моторном щите слева (по ходу машины), рядом с главным тормозным цилиндром. Рядом идёт трубка к рабочему цилиндру на КПП.⁠‌​​​‌​​‌​‌‌​‌​‌​‌‌​‌​​​​‌​​​​‌‌‌⁠
  2. Подстелите ветошь под цилиндр и на крыло. Тормозная жидкость портит краску, поэтому при попадании сразу смойте водой.
  3. Отберите жидкость из бачка шприцем или грушей. Если бачок общий с тормозным, отбирайте только до уровня ниже патрубка подачи в сцепление. Если бачок у сцепления отдельный, откачайте его почти полностью.
  4. Отсоедините подающий шланг от бачка к цилиндру: сдвиньте хомут и снимите шланг, подставив ёмкость. Закройте конец шланга чистой пробкой или пальцем в перчатке, чтобы не вытекала жидкость.
  5. Разрезным ключом отверните накидную гайку напорной трубки, идущей к рабочему цилиндру. Не применяйте разводной ключ или пассатижи: грани гайки легко срываются. Выведите трубку в сторону и заткните конец.
  6. Салон: снимите нижнюю декоративную панель под рулевой колонкой слева, чтобы получить доступ к педали. Найдите, где толкатель главного цилиндра соединяется с педалью. Обычно это шплинт или стопорный зажим на пальце. Снимите шплинт или зажим плоской отвёрткой и пассатижами и выньте палец. Запомните положение шайб и втулок.
  7. В моторном отсеке отверните две гайки (или болта) крепления цилиндра к щитку. Размер обычно 12-14 мм, точное значение проверьте на месте. Аккуратно вытяните цилиндр из щитка вместе с толкателем.
  8. Сравните новый цилиндр со старым: длина толкателя, форму фланца и расположение штуцеров. Если на толкателе есть контргайка, переставьте её в прежнее положение, чтобы не сбить свободный ход педали.
  9. Установите новый цилиндр на шпильки щитка, закрутите гайки крест-накрест. Момент затяжки небольшой, около 10-20 Нм (точное значение в регламенте производителя). Не перетягивайте: фланец алюминиевый или пластиковый и легко трескается.
  10. Подсоедините толкатель к педали, поставьте палец и зафиксируйте шплинтом или зажимом, предварительно смазав палец тонким слоем консистентной смазки. Проверьте, что педаль двигается свободно, без заедания.
  11. Подсоедините напорную трубку: начните вкручивать гайку рукой, чтобы не сорвать резьбу, затем затяните разрезным ключом плотно, без чрезмерного усилия. Наденьте и закрепите подающий шланг от бачка.
  12. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость (DOT 3 или DOT 4, ту же, что стоит в тормозной системе) до отметки MAX.
  13. Прокачайте гидропривод. Подсоедините прозрачный шланг к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре сцепления (на картере КПП), опустите второй конец в ёмкость с жидкостью. Помощник плавно нажимает педаль до упора и удерживает, вы приоткрываете штуцер, выпускаете воздух с жидкостью и закрываете штуцер, и только потом помощник отпускает педаль. Повторяйте, пока из шланга не пойдёт жидкость без пузырьков. Постоянно доливайте бачок, не давая уровню упасть до минимума.
  14. Затяните штуцер прокачки, вытрите подтёки. Проверьте, что педаль упругая, не проваливается, а свободный ход соответствует прежнему. Запустите двигатель и несколько раз включите все передачи при выжатом сцеплении: они должны включаться чисто, без хруста.
  15. Осмотрите все соединения на отсутствие течи при нажатой педали (удерживайте нажатой 20-30 секунд). Установите на место панель салона, подключите АКБ и сделайте пробный выезд.

Частые ошибки и предупреждения

  • Тормозная жидкость агрессивна к краске и вредна при попадании на кожу и в глаза. Утилизируйте отработанную жидкость отдельно. Если педаль остаётся мягкой после прокачки, ищите подсос воздуха на соединениях или износ рабочего цилиндра и шланга. Вместе с главным цилиндром есть смысл проверить рабочий цилиндр на КПП. Сцепление относится к системе, влияющей на управляемость автомобиля, поэтому при отсутствии опыта работы с гидроприводами доверьте замену сервису.
Заметили неточность? Сообщите →
Как это работает · 3D Как работает механическая коробка передач Как устроен узел, с которым вы работаете, — простыми словами, на 3D-модели. Смотреть в 3D →