← E-class Книги по Mercedes-Benz E-class →
Автопапирус · Mercedes-Benz E-class · 2013
https://www.autopapyrus.ru/catalog/mercedes/e-class/guides/zamena-zadnego-podramnika/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Mercedes-Benz E-class W212 (IV поколение): Замена заднего подрамника⁠​​‌‌‌​‌​​‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​‌‌‌‌‌⁠

Задний подрамник W212 несёт дифференциал (редуктор), нижние и верхние рычаги, стабилизатор и опоры. Чаще всего замену делают из-за коррозии с прогнозируемой перфорацией металла, реже из-за деформации после удара. Для этих кузовов у производителя действовала программа поддержки по коррозионному прободению подрамника, поэтому перед работой стоит проверить, не покрывается ли ваш случай. Точные моменты затяжки для этой модели в открытых материалах однозначно не подтверждены, поэтому ниже даны порядок работ и общий принцип.

Сложность: сложная Время: 6-10 часов (с подготовкой и последующей регулировкой геометрии) Шагов: 15 Инструменты: подъёмник (на яме работа практически невозможна), трансмиссионный домкрат или гидравлический стол для подрамника, стойки, динамометрический ключ, набор головок E-Torx и шестигранников, съёмник шаровых, монтировка, проволока или стяжки для фиксации тормозных шлангов, капельница или поддон, новые крепёжные болты.

Запчасти

2
  • 🔩 задний подрамник (задняя балка подвески) в сборе для W212. Точный номер зависит от типа привода (задний или 4Matic) и комплектации подвески. Также понадобятся новые крепёжные болты подрамника (одноразовые, с растяжением)
  • 🔩 болты рычагов и стопорные гайки, при необходимости сайлентблоки подрамника и уплотнения дифференциала. Расходники: 1-2 л трансмиссионного масла для заднего редуктора, если выкручиваете сливную пробку

Пошагово

15 шагов
  1. Установите машину на подъёмник, отключите минусовую клемму АКБ. Если есть пневмоэлементы или адаптивные амортизаторы, отключите их и учтите, что подвеска будет без нагрузки. Снимите задние колёса.⁠​​‌‌‌​‌​​‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌​​‌​‌‌‌‌‌⁠
  2. Снимите нижнюю защиту (при наличии) и выхлопную систему в районе заднего моста: средний и задний глушители, если они мешают опусканию подрамника. Отметьте положение креплений.
  3. Отметьте маркером положение карданного вала относительно фланца редуктора и снимите его (болты фланца обычно одноразовые). Приподнимите и зафиксируйте вал в стороне, не нагружая шарниры.
  4. Отсоедините полуоси от фланцев редуктора. Отметьте положение, подвяжите полуоси проволокой, не давая им висеть на шарнирах.
  5. Отсоедините датчики ABS, провода стояночного тормоза (электронный или тросовый привод), датчик уровня кузова (при наличии) и разъёмы электрики от подрамника. Закрепите тормозные шланги и трубки, чтобы они не растягивались при опускании.
  6. Отсоедините стойки стабилизатора и тяги, снимите стабилизатор или отведите его в сторону в зависимости от конструкции.
  7. Подложите под подрамник трансмиссионный домкрат или стол и закрепите ремнями. Отметьте положение рычагов и эксцентриков развала и схождения (кулачковых шайб), чтобы вернуть их в исходное состояние.
  8. Открутите нижние рычаги и тяги от ступичных узлов. Если нужно, снимите ступичные узлы целиком с тормозными дисками (крепления рычагов к кулакам оставьте на месте при условии, что вы их не снимаете).
  9. Поддерживая подрамник, выкрутите крепёжные болты подрамника к кузову (обычно 4 основных болта, часть с помощью длинного удлинителя). Медленно и ровно опустите подрамник вместе с редуктором. Следите, чтобы он не зацепил тормозные магистрали и электропроводку.
  10. Снимите с подрамника редуктор (дифференциал), рычаги, стабилизатор и опоры. Очистите посадочные места от грязи и ржавчины и осмотрите кузовные площадки на коррозию, трещины и деформации. Если кузов в зоне креплений корродирован, подрамник без ремонта кузова ставить нельзя.
  11. Соберите на новом подрамнике редуктор, рычаги и стабилизатор. Затягивать резьбовые соединения рычагов и опор окончательно нужно только на нагруженной подвеске (на колёсах или с подпором под рычаги), иначе сайлентблоки быстро выйдут из строя.
  12. Поднимите подрамник на место, совместите посадочные отверстия и вставьте новые крепёжные болты. Затяните их в два-три приёма по диагонали динамометрическим ключом, а затем доворотом на угол по регламенту производителя (значения моментов и угла для этой модели сверьте перед сборкой, не затягивайте «на глаз»).
  13. Установите на место полуоси, карданный вал (по меткам), стабилизатор, датчики, выхлопную систему. Новые болты фланцев и самоконтрящиеся гайки ставьте обязательно.
  14. Проверьте уровень масла в редукторе и долейте при необходимости. Установите колёса, опустите машину и затяните все соединения рычагов на нагруженной подвеске.
  15. После замены обязательны проверка и регулировка углов установки колёс (развал и схождение задней оси). Сделайте пробный выезд на небольшой скорости, проверьте отсутствие посторонних шумов и вибраций, подтяните соединения после первых 100-200 км.

Частые ошибки и предупреждения

  • Подрамник — несущий элемент подвески, от которого зависят управляемость и безопасность. Работа сложная и требует подъёмника и динамометрического ключа. Если опыта нет, доверьте её сервису. Одноразовые болты повторно использовать нельзя, а заднюю ось после замены обязательно нужно регулировать на стенде. Если на подрамнике видна сквозная коррозия, не эксплуатируйте машину на скорости до замены.
Заметили неточность? Сообщите →