← M6 Книги по Haval M6 →
Автопапирус · Haval M6 · 2025
https://www.autopapyrus.ru/catalog/haval/m6/guides/zamena-zadnikh-rychagov-i-sailentblokov-podveski/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Замена задних рычагов и сайлентблоков подвески Haval M6 (II поколение)⁠​‌‌‌​‌​‌​​​‌‌​‌​‌​​​​‌​‌‌‌​​‌‌‌‌⁠

Задняя подвеска Haval M6 II поколения — независимая многорычажная. Рычаги крепятся к подрамнику и поворотному кулаку на болтах, часто с эксцентриками для регулировки развала и схождения. Точная процедура и моменты затяжки для этой модели в открытых источниках не задокументированы, поэтому ниже общий принцип для такой подвески. Моменты сверяйте с регламентом производителя.

Сложность: средняя Время: 2-4 часа на одну сторону (при прикипевших болтах дольше) Шагов: 12

Запчасти

6
№ДетальАналоги
01 Рычаг задней подвески поперечный верхнийлевый и правый, с учётом положения в подвеске Lemforder, Sasic, TRW
02 Рычаг задней подвески поперечный нижнийлевый и правый, с учётом положения в подвеске Lemforder, Sasic, TRW
03 Рычаг задней подвески продольныйпри необходимости Lemforder, Sasic, TRW
04 Регулировочная тяга развала/схождения задней подвескипри необходимости Lemforder, Sasic, TRW
05 Сайлентблоки рычагов задней подвескиесли рычаг продаётся отдельно от резинометаллических втулок Lemforder, Sasic, TRW
06 Комплект болтов и самоконтрящихся гаек крепления рычаговесли они одноразовые

Инструменты

11
  • подъёмник или домкрат с жёсткими подставками
  • противооткатные упоры
  • баллонный ключ
  • динамометрический ключ
  • набор головок и ключей (обычно 17-24 мм)
  • трещотка с удлинителем
  • пробойник и молоток
  • проникающая смазка
  • съёмник или пресс для сайлентблоков
  • второй домкрат (или подкат) для поддержки рычага или ступицы
  • мел или маркер
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 2 996 ₽. Посмотреть →

Пошагово

12 шагов
  1. Поставьте автомобиль на ровную площадку, включите стояночный тормоз и подложите упоры под передние колёса. Ослабьте колёсные гайки заднего колеса, поднимите заднюю часть и поставьте автомобиль на жёсткие подставки. Снимите колесо.⁠​‌‌‌​‌​‌​​​‌‌​‌​‌​​​​‌​‌‌‌​​‌‌‌‌⁠
  2. Осмотрите подвеску и найдите нужный рычаг. Проверьте люфт рычагов монтировкой и осмотрите втулки на трещины и разрывы. Определите, какой рычаг нужно заменить, и пометьте положение эксцентриков (болтов с кулачковыми шайбами) мелом или маркером, чтобы сохранить развал и схождение.
  3. Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой и подождите 10-15 минут. Если мешают датчик положения кузова или проводка датчика ABS, аккуратно отсоедините разъёмы и снимите кронштейны.
  4. Подведите второй домкрат под ступицу или нижний рычаг и слегка поддержите узел. Если снимаете нижний рычаг, пружина или амортизатор могут быть нагружены, поэтому не давайте подвеске провиснуть резко.
  5. Открутите гайки и выбейте болты рычага со стороны кулака и подрамника. Запомните положение и ориентацию болтов и шайб. Если болт прикипел, прогрейте его и выбейте пробойником.
  6. Снимите рычаг. Сравните старый и новый рычаги по длине, форме и расположению втулок.
  7. Если меняете только сайлентблоки, выпрессуйте их съёмником или прессом. Не грейте открытым огнём резиновую часть и не рубите ножовкой посадочное место без необходимости. Очистите посадочное отверстие от грязи и ржавчины и запрессуйте новый сайлентблок ровно, без перекоса, до упора. Смазывайте только силиконовой смазкой, а не маслом или бензиновыми составами.
  8. Если сайлентблоки подрамника изношены, это отдельная более сложная операция: потребуется поддержать или частично опустить подрамник. Для неё нужен опыт, и лучше выполнять её в сервисе.
  9. Установите рычаг, вставьте болты в исходном положении и наживите гайки рукой. Окончательную затяжку выполняйте на колёсах (или под нагрузкой на подвеску, когда ступица поднята домкратом до положения «автомобиль на колёсах»). Если затянуть втулки при свисающей подвеске, резина будет работать на скручивание и быстро порвётся.
  10. Установите датчики и разъёмы на место. Поставьте колесо и затяните гайки крест-накрест. Ориентировочно для колёс этого класса 110-130 Нм, точное значение — в регламенте производителя. Опустите автомобиль.
  11. Затяните болты рычагов динамометрическим ключом на опущенном автомобиле. Моменты для болтов рычагов в этом классе обычно лежат в диапазоне 80-150 Нм в зависимости от болта (точные значения — в регламенте производителя). Контролируйте положение эксцентриков по меткам.
  12. Прокатите автомобиль 100-200 м, проверьте посторонние звуки и подтяжку. Обязательно сделайте регулировку развала и схождения на стенде: после замены рычагов и эксцентриков геометрия изменяется.

Частые ошибки и предупреждения

  • Подвеска относится к системам безопасности
  • Неправильная затяжка или несоответствие деталей может привести к потере управляемости
  • Если нет опыта, доверьте работу сервису
  • Не работайте под автомобилем, который стоит только на домкрате
  • Менять рычаги лучше парами (на обе стороны), а после замены обязательно проверить развал-схождение
Заметили неточность? Сообщите →

Наши разборы и статьи

Как это работает Амортизаторы Автомобильные амортизаторы принято делить на две основные группы – гидравлические и газовые. На самом деле такая… Читать → Перед покупкой Немецкие турбомоторы против китайских: какой проживёт дольше — честный разбор ресурса Volkswagen 1.4 и 2.0 TSI, BMW N20 и Mercedes M274 против моторов Haval, Chery и Geely: ориентиры ресурса, типичные… Читать и смотреть → Как это работает Как работает подвеска автомобиля Пружина, амортизатор, рычаги и шаровые, стабилизатор, откуда берётся стук. Смотреть в 3D →
Показать другие статьи →