← Land Cruiser Prado Книги по Toyota Land Cruiser Prado →
Автопапирус · Toyota Land Cruiser Prado · 1UZ-FE · 1997
https://www.autopapyrus.ru/catalog/toyota/land-cruiser-prado/guides/kapitalnyi-remont-dvigatelia-1uz-fe-rastochka-bloka-porshnevaia-vkladyshi/
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Капитальный ремонт двигателя 1UZ-FE: Расточка блока, поршневая, вкладыши, маслосъёмные колпачки⁠​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌‌​​​​‌​​‌‌‌​​‌⁠

1UZ-FE — 4.0-литровый V8 с рабочим объёмом 3969 см³, четырьмя клапанами на цилиндр (32 клапана) и ремнём ГРМ, диаметр цилиндра номинально 87,5 мм. Капремонт включает снятие двигателя, полную разборку, дефектовку блока и ГБЦ, расточку и хонингование цилиндров под ремонтные поршни, замену вкладышей и колпачков. Ответственные размеры (зазоры, ремонтные ступени) определяются замерами, а не «на глаз». Если двигатель установлен на Prado J90 при замене штатного мотора, учитывайте, что навесное и крепления могут отличаться от заводских.

Сложность: сложная Время: 3-5 рабочих дней (разборка и дефектовка — 1 день, работа в мастерской — 1-3 дня, сборка — 1-2 дня) Шагов: 22

Запчасти

18
№ДетальАналоги
01 Комплект поршнейремонтный размер по замеру блокаКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
02 Комплект поршневых колецКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
03 Вкладыши коренныестандартные или ремонтного размера под шлифовку коленвалаКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
04 Вкладыши шатунныестандартные или ремонтного размера под шлифовку коленвалаКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
05 Маслосъёмные колпачки клапанов (комплект)на 32 клапанаКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
06 Полный комплект прокладок двигателяКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
07 Прокладки выпускных коллекторовКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
08 Ремень ГРМКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
09 Натяжной ролик ремня ГРМКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
10 Обводной ролик ремня ГРМКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
11 Помпа (водяной насос)Купить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
12 ТермостатКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
13 Передний сальник коленвалаКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
14 Задний сальник коленвалаКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
15 Сальники распредваловКупить → Riken, Taiho, Toyota Genuine, Nippon Piston
16 Масляный фильтрКупить →
17 АнтифризКупить →
18 Моторное масло 5W-30 или 10W-30, API SL/SMКупить →

Инструменты

13
  • съёмник двигателя (кран-балка)
  • стенд для двигателя
  • набор головок и воротков
  • динамометрический ключ (до 120 Нм)
  • угломер для докручивания на угол
  • нутромер и микрометры
  • пластиковая проволока Plastigage или щуп
  • съёмник шкивов
  • оправка для масляных сальников
  • рассухариватель клапанов
  • компрессор поршневых колец
  • хонинговальная головка (в мастерской)
  • мягкая оправка для демонтажа поршней
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 3 430 ₽. Посмотреть →

Пошагово

22 шагов
  1. Подготовка. Слейте масло и антифриз, отсоедините минус АКБ. Снимите капот, решётку радиатора, радиатор, вентилятор с кожухом, воздуховод с датчиком массового расхода воздуха (MAF), снимите давление в топливной рейке и отсоедините топливные шланги. Пометьте все разъёмы и вакуумные шланги.⁠​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌​‌‌​​​​‌​​‌‌‌​​‌⁠
  2. Снимите навесное: генератор, компрессор кондиционера (не вскрывая контур, отвяжите его в сторону), насос ГУР, приводные ремни. Отсоедините карданные валы и выхлопные приёмные трубы, КПП снимите вместе с раздаточной коробкой или отделите её от двигателя.
  3. Демонтаж двигателя. Подвесьте двигатель на кран-балке, открутите опоры, снимите двигатель с КПП и вытащите вверх. Установите на стенд. Все крепёжные болты складывайте по группам.
  4. Разборка. Снимите впускной коллектор с дроссельным узлом и форсунками, бобины и свечи, клапанные крышки обоих рядов, шкив коленвала, защитные кожухи ремня ГРМ. Выставьте метки ГРМ (поршень 1-го цилиндра в ВМТ), сфотографируйте положение меток, снимите ремень ГРМ, шкивы распредвалов, ролики и помпу.
  5. Снимите распредвалы, соблюдая последовательность ослабления крышек (равномерно, от краёв к центру, в несколько проходов). Крышки подписать и сложить по порядку. Толкатели (если с шайбами — в виде набора) раскладывайте по цилиндрам и клапанам.
  6. Снимите ГБЦ. Болты ослабляйте равномерно в несколько проходов в порядке, обратном затяжке (от края к центру). Не поддевайте ГБЦ отвёрткой между плоскостями, используйте только места, предусмотренные литьём.
  7. Снимите масляный поддон, маслозаборник, масляный насос. Перед снятием шатунных крышек пометьте шатуны и крышки по цилиндрам. Открутите шатунные крышки, выдавите поршни вверх через гильзы (с верхней стороны), предварительно удалив нагар (ступеньку) в верхней части цилиндров.
  8. Коленвал. Выверните болты коренных крышек в несколько проходов, снимите крышки (пометить порядок и направление), вытащите коленвал. Верхние и нижние вкладыши разложите по порядку для оценки износа.
  9. Мойка и дефектовка блока. Тщательно вымойте блок, прочистите масляные каналы щётками, продуйте воздухом. Проверьте плоскость сопряжения с ГБЦ линейкой и щупом, осмотрите цилиндры на задиры. Замерьте цилиндры нутромером в трёх поясах и двух плоскостях. Номинальный диаметр 87,5 мм; конус и овальность свыше допуска по регламенту — повод для расточки. Если блок имеет трещины или глубокие задиры, ремонт нецелесообразен.
  10. Расточка и хонингование. Блок отдаётся в мастерскую вместе с новыми поршнями (расточка делается точно под фактический размер поршней с учётом монтажного зазора поршень–цилиндр, обычно около 0,02-0,05 мм, точное значение — по регламенту). Хонингование с правильным углом сетки (около 45-60°) обязательно. После расточки блок вымойте горячей водой с моющим средством, затем просушите и смажьте маслом, чтобы не допустить коррозии.
  11. Коленвал. Замерьте шейки микрометром: коренные номинально около 67,0 мм, шатунные около 52,0 мм. При износе или овальности сверх допуска — шлифовка под ремонтный размер вкладышей. Проверьте биение вала, масляные каналы и посадочные места сальников.
  12. Дефектовка ГБЦ. Проверьте плоскость на коробление, осмотрите сёдла и направляющие втулки клапанов, замерьте зазор в направляющих и состояние стержней клапанов. При необходимости притрите клапаны, замените направляющие втулки и проточите седла. Размер зазоров и допустимое коробление — по регламенту.
  13. Маслосъёмные колпачки. Рассухарьте клапаны, снимите пружины и старые колпачки. Установите новые колпачки на втулки с помощью оправки, слегка смазав маслом. Важно не повредить кромку колпачка, надевайте его на стержень клапана без перекоса, не используйте старые колпачки. Соберите клапаны, постучите по торцу стержня пластиковым молотком для оседания сухарей.
  14. Поршни и кольца. Измерьте зазоры замков колец в цилиндре (кольцо вставляется в цилиндр ровно), проверьте боковой зазор в канавках. Установите кольца замками по шаблону производителя (замки разнесены по окружности, не на одной линии, не против отверстия пальца). Обязательно соблюдайте метки «верх» на кольцах. Поршни должны быть подобраны по массе и размеру.
  15. Установка коленвала. Протрите постели и вкладыши, установите вкладыши (фиксирующие усики входят в пазы), смажьте моторным маслом или специальной монтажной смазкой, уложите коленвал. Осевой зазор проверьте щупом. Закрутите коренные крышки по порядку, указанному в регламенте. Ориентир: коренные болты — 27 Нм, затем довернуть на 90° (боковые болты крышек затягиваются отдельно, значения уточняйте по регламенту). Коленвал после затяжки должен вращаться от руки плавно, без заеданий. Зазор в подшипниках проверьте пластиковой проволокой (Plastigage).
  16. Установка поршней. Смажьте цилиндры и поршни моторным маслом, используя оправку для колец, вставьте поршни (метка на днище поршня — вперёд, по ходу движения автомобиля, направление указано в регламенте). Шатунные крышки по меткам. Ориентир затяжки шатунных болтов: 25 Нм, затем довернуть на 90°. Шатунные болты, затягиваемые на угол, лучше заменить новыми. Проверьте вращение коленвала после каждого поршня.
  17. Установите масляный насос, новый передний и задний сальники коленвала, маслозаборник и поддон на герметик (по регламенту, наносить тонким ровным слоем). Затяжку болтов поддона выполняйте в несколько проходов с малым моментом (ориентировочно 5-10 Нм для мелких болтов).
  18. Установка ГБЦ. Очистите плоскости, установите новые прокладки ГБЦ строго по меткам направления. Болты ГБЦ затягиваются в несколько проходов в порядке от центра к краям с последующим довёрткой на угол. Точные значения (момент и углы) для 1UZ-FE — по регламенту, болты с затяжкой на угол желательно заменить новыми. Затем установите распредвалы, прокладки клапанных крышек, обязательно с проверкой зазоров в клапанном механизме.
  19. ГРМ. Выставите метки коленвала и распредвалов по регламенту, установите новые ролики, помпу и ремень ГРМ. Прокрутите коленвал на 2 оборота вручную, повторно проверьте совпадение меток. Если метки не совпадают, повторите установку. Ошибка в фазах приводит к встрече клапанов с поршнями.
  20. Навесное и обратный монтаж. Установите впускной и выпускные коллекторы с новыми прокладками, свечи, катушки, форсунки (с новыми уплотнительными кольцами), навесное оборудование. Установите двигатель на место, соедините с КПП, подключите все разъёмы и шланги согласно меткам.
  21. Заправка и запуск. Залейте свежее масло, замените масляный фильтр, залейте антифриз с удалением воздушных пробок. Перед первым запуском прокрутите стартером без искры (выньте предохранитель топливного насоса или катушек) до появления давления масла. Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходу, контролируя давление масла, отсутствие течей и температуру.
  22. Обкатка. Первые 1000-1500 км — без резких нагрузок, без длительной езды на максимальных оборотах, избегайте тяжёлой тяги. Масло с фильтром замените после первых 500-1000 км, затем по регламенту. После пробега около 1000 км желательна повторная проверка на течи.

Частые ошибки и предупреждения

  • Работа сложная, требует точных замеров и специнструмента: ошибка в зазорах, фазах ГРМ или моментах затяжки приводит к повторному выходу двигателя из строя
  • Расточка и хонингование, а также шлифовка коленвала выполняются только в специализированной мастерской
  • Если у вас нет опыта капитального ремонта, доверьте сборку профессиональному мотористу
  • Значения затяжки, обозначенные «по регламенту», обязательно сверяйте с руководством на 1UZ-FE
Заметили неточность? Сообщите →

Наши разборы и статьи

История марок История автомобильной компании Toyota Путь от ткацких станков до надёжных серийных автомобилей. Читать → Гараж Показатели качеств автомобильного топлива Что такое октановое число? А цетановое? Какое топливо выбрать для двигателя с высокой степенью сжатия? Ответы в данной… Читать → Как это работает Как работает двигатель автомобиля Поршень, шатун и коленвал, четыре такта, порядок работы цилиндров. Смотреть в 3D →
Показать другие статьи →