Каталог книг по ремонту →
Автопапирус · Hyundai Solaris · 2012
https://www.autopapyrus.ru/guides/hyundai/solaris/i-pokolenie-rb/2012/-/zamena-zadnikh-barabannykh-tormoznykh-kolodok
Составлено автоматически на основе сервисной литературы и опыта владельцев. Все параметры приведены для типовой комплектации — сверьте с вашей модификацией перед работой.

Hyundai Solaris (I поколение, RB): Замена задних барабанных тормозных колодок⁠​‌​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​​​​‌​‌‌​​‌‌‌‌‌​‌‌⁠

На Hyundai Solaris I поколения с барабанными задними тормозами замена колодок выполняется каждые 60-80 тыс км или при износе накладок менее 1,5 мм. Процедура включает снятие барабана, разборку механизма с пружинами и эксцентриком, замену колодок комплектом, регулировку зазора и проверку ручного тормоза.

Сложность: средняя Время: 1,5-2 часа (обе стороны) Шагов: 21 Инструменты: домкрат, баллонный ключ, ключи на 12 и 14, молоток резиновый, отвёртка плоская, плоскогубцы, щётка металлическая, WD-40 или проникающая смазка

Запчасть

  • 🔩 Задние барабанные колодки (комплект 4 шт). Оригинал — 58305-3XA00 Аналоги: Hi-Q, Sangsin, Akebono, Ferodo. Также смазка высокотемпературная для направляющих и эксцентрика регулятора
Есть печатное руководство по ремонту этого автомобиля Все узлы, электросхемы и моменты затяжки — не только эта работа. От 3 094 ₽. Посмотреть →

Пошагово

21 шагов
  1. Установить автомобиль на ровную площадку, затянуть стояночный тормоз на 1-2 щелчка (не полностью), ослабить гайки заднего колеса баллонным ключом.⁠​‌​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​​​​‌​‌‌​​‌‌‌‌‌​‌‌⁠
  2. Поднять заднюю часть домкратом, установить на опорную стойку, снять колесо.
  3. Полностью отпустить ручной тормоз. Открутить два винта крепления барабана (М8 под отвёртку или ключ Torx, если установлены). Если винтов нет — переходить к следующему шагу.
  4. Снять барабан лёгкими ударами резинового молотка по периметру (если прикипел). При сильном прикипании накрутить гайку колеса на 2-3 витка заподлицо со шпилькой и простучать по гайке — предохраняет резьбу. Если барабан не идёт из-за износа колодок — найти на тыльной стороне барабана резиновую заглушку или овальное отверстие, вставить отвёртку и провернуть зубчатый регулятор против часовой стрелки (стянуть колодки).
  5. После снятия барабана осмотреть рабочую поверхность на предмет выработки, задиров, трещин. Протереть внутреннюю часть сухой тряпкой от тормозной пыли (не вдыхать пыль — вредна).
  6. Сфотографировать или зарисовать положение пружин и деталей механизма перед разборкой — облегчит сборку.
  7. Снять верхнюю и нижнюю возвратные пружины плоскогубцами или специальным крючком. Пружины тугие — работать аккуратно.
  8. Отсоединить трос ручного тормоза от рычага на задней колодке (вытянуть наконечник из прорези рычага, сжав пружину троса).
  9. Снять распорную планку между верхними концами колодок (если установлена), затем демонтировать переднюю и заднюю колодки с опорных штифтов. Запомнить положение рычага ручного тормоза на задней колодке — он переставляется на новую.
  10. Снять стопорное кольцо или шплинт с оси рычага ручного тормоза, переставить рычаг на новую заднюю колодку в том же положении, зафиксировать.
  11. Очистить щиткой опорный диск тормозного механизма, колесный цилиндр, оси штифтов от грязи и старой смазки. Проверить цилиндр на течь тормозной жидкости под резиновыми пыльниками — при обнаружении влаги заменить цилиндр.
  12. Нанести тонкий слой высокотемпературной смазки (Liqui Moly LM 508, Castrol Brake & Clutch Grease, EFELE) на опорные площадки, оси штифтов, контактные точки колодок с диском и зубчатый эксцентрик регулятора. Не допускать попадания смазки на фрикционные накладки колодок.
  13. Установить новые колодки на опорные штифты, подсоединить трос ручного тормоза к рычагу задней колодки.
  14. Установить распорную планку между верхними концами колодок, затем верхнюю и нижнюю возвратные пружины (порядок обратный снятию).
  15. Провернуть зубчатый регулятор по часовой стрелке через отверстие в опорном диске отвёрткой (развести колодки) до такого положения, чтобы барабан надевался на колодки с лёгким усилием — не свободно, но и не требуя сильного натяга.
  16. Надеть барабан на ступицу, закрутить винты крепления барабана (если есть) моментом 10-12 Нм. Установить колесо, затянуть гайки крест-накрест предварительно.
  17. Опустить автомобиль, затянуть гайки колеса моментом 100-110 Нм баллонным ключом с динамометрической насадкой или обычным ключом крест-накрест до упора.
  18. Повторить процедуру для второго заднего колеса (колодки меняются только парами на обеих сторонах).
  19. После установки нажать педаль тормоза 5-7 раз для установки колодок в рабочее положение. Проверить работу стояночного тормоза — должен удерживать автомобиль на уклоне в пределах 3-5 щелчков рычага.
  20. Провести окончательную регулировку: поднять заднюю часть на домкрате, вращая колесо рукой, подтянуть регулятор через отверстие в барабане до лёгкого торможения при вращении, затем отпустить на 3-4 зуба назад до свободного вращения с минимальным касанием.
  21. Обкатка новых колодок — первые 200-300 км избегать резких торможений, тормозить плавно для приработки накладок к барабану.

Частые ошибки и предупреждения

  • Колодки барабанных тормозов заменяются исключительно комплектом на обеих сторонах — замена только одной стороны приведёт к неравномерному тормозному усилию и уводу автомобиля при торможении. Тормозная пыль может содержать вредные компоненты — работать в проветриваемом помещении, не вдыхать пыль, протирать детали влажной тряпкой. При обнаружении течи тормозной жидкости из колесного цилиндра или выработки на барабане более 1,5 мм — заменить неисправные детали до сборки. Первые 200-300 км после замены тормозная эффективность снижена на 15-20 процентов из-за неприработанных колодок — учитывать при расчёте дистанции торможения.
Заметили неточность? Сообщите →